Реставрация и тюнинг автомобильных усилителей

Основной проблемой «старения» автомобильных усилителей является низкое качество электролитических конденсаторов блока питания. Ввиду того, что БП – импульсный, по выходу питания присутствуют помехи, которые при отсутствии специальных мер по фильтрации выходного напряжения, сильно влияют на качество звука и перегревают транзисторы. Выход в подобной ситуации – полная замена всех силовых конденсаторов, а в идеале – установка их с существенно большей емкостью и высокого качества. Это дополнительно выровняет нагрузочную характеристику выходного каскада усилителей и снизит интермодуляционные искажения (вызванные сильными просадками питания и клиппированием усилителя). Для сравнения, в «домашних» усилителях мощности действует правило – не менее 10.000 мкф на каждые 100 Ватт мощности, причем на каждый канал! А в автомобильных усилителях даже среднего класса в 4-х канальных усилителях суммарная емкость не превышает всего 4.700 мкф!!! Сможет ли такой усилитель «достойно» звучать? Нет. Тем более что, как правило, схемы таких аппаратов оставляют желать лучшего. Плюс мощность преобразователя питания всегда занижена для экономии выходной цены, а маркетологи наперебой расписывают характеристики, до которых как до неба рукой…

И еще. В тех случаях, когда аппарат предназначен для работы с сабвуфером, заводская схема не сможет обеспечить необходимого запаса мощности в каналах (если пара в мост), как бы об этом не расхваливали продавцы в магазинах или статьи в журналах. Для этого нужна своя доработка – и усилителя, и питания. Но об этом позже…

Остановлюсь подробнее на работе с данным аппаратом: этот четырехканальник обладает солидными размерами, потому в теории может развивать приличную мощность. Но фактические параметры, всё же, не позволяют получить необходимые «обороты». Поэтому, изучив схемотехнику, приступил к доработке по схеме 2+1 (стерео фронт + тыл пара в мост на сабвуфер), так сказать «полный фарш»!

Вначале «отпарил» старую грязь, поскольку работать с таким аппаратом неудобно. После просушки выпаял все 8 драйверных транзисторов, заменив их более мощными того же производителя. Таким образом, удалось обеспечить максимальную раскачку выходных транзисторов без потери качества звука и ширины полосы воспроизведения. Затем в каналах 3-4 заменил выходные транзисторы мосфетами IRFP240-9240, предварительно перестроив токи покоя под полевики. На свободном месте закрепил пару больших электролитов 10.000uF x 50V, в сумме со штатными это составило 14.700uF на плече. Для обеспечения необходимого запаса по току преобразователя напряжения, были установлены новые транзисторы IRF3205 (8шт) вместо старых FQP50N06. Ну и предохранители по 40А пару. На этом тюнинг силовой части закончен. Но это еще не всё. Я уже описывал ситуацию, когда многоканальные усилители используются в качестве сабвуферного звена парой каналов в мост без должной настройки частоты среза. Т. Е. при отсутствии сабсоник фильтра и усилителю будет «жарко», да и динамик долго не протянет.

Поэтому для сабовых каналов электролитические конденсаторы сигнального тракта удалены и использованы полипропиленовые. Подбор номиналов позволил произвести срез частоты от 40 Гц и ниже с крутизной около 6dB/октаву. Таким образом, частоты ниже 25 Гц имеют спад по амплитуде более чем в 3 раза, и это при том, что отдельной платы сабсоник-фильтра я не изготавливал. Поскольку фронтальные каналы включены по срезу Hi-pass, который регулирует ограничение снизу от 32 Гц, то в режиме Lo-pass такой возможности нет, а значит, данная доработка повысила функционал аппарата и надежность всей системы. Теперь продолжительная мощность составляет не менее 300W, а фактор окружающей температуры воздуха и место расположения больше не влияет на работу аппарата и вот почему. Для комфортной работы усилителя при максимальной нагрузке было решено применить принудительное охлаждение. В качестве кулеров нашел очень интересные девайсы – марки Maxtron, размером 50×50х15мм 12В и мощностью 2,2W.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Имея такую мощность при таких размерах в повышающем преобразователе не было необходимости, воздушный поток оказался достаточным для эффективного «проветривания». Поскольку радиаторный профиль усилителя имеет пустотелый канал, а «окно» находится примерно посредине стороны кулера, то просто идеально удалось применить проточный режим обдува, тем более что часть воздушного потока проходит через внутренний периметр корпуса, чем ещё более улучшает температурный режим усилителя. С наружи ребра радиаторов так же «совпали» с крепежными отверстиями кулеров, поэтому в пазы вклеил отпиленные шпильки с резьбой, диаметром 3мм и длиной 35мм, на которые затем надел и закрепил кулера с сетками. Как всегда (в моих разработках) использована плата плавного управления скоростью при прогреве корпуса, в выключенном состоянии питание платы отключено. В качестве сенсора температуры применен элемент KTY10.5 в корпусе ТО-92 (как небольшой транзистор).

Так же выглядят и транзисторы токов покоя во всех каналах, расположенные между силовых транзисторов и прижатые вместе с ними к радиатору. Поэтому я выбрал место под него как раз между парами выходных транзисторов сабового звена, поскольку именно там «самое жаркое место»! Кстати, штатный сенсор установлен под одной «крышей» с импульсными транзисторами, т. Е. с противоположной стороны от сабовых транзисторов. А поскольку фронт редко кто использует как сабовый канал, то такое расположение не самое удачное (при стандартной схеме прогрев места установки сенсора будет самым незначительным, а значит, есть вероятность, что транзисторы тыла «расплавятся», прежде чем перегрев корпуса вызовет срабатывание термозащиты)! Чтобы минимизировать проблемы с вероятной пылью и посторонними соринками, а также сыростью, могущими попасть внутрь, вся плата покрыта специальным электростатическим лаком для применения в электронике.

На втяжные кулера прикручены металлические защитные сетки. Разводка проводов уложена в термотрубку и связана пластиковыми стяжками. Впервые в моих работах удалось применить внешние компоненты охлаждения, которые не изменили первоначальных габаритов аппарата! Но, правда, тому помогло именно конструктивное исполнение профиля корпуса аппарата… Однако, как всё классно вышло! Силовой транзистор регулятора оборотов расположил возле пары импульсных диодов, «потеснив» их немного и прижав всех троих одной крепежной пластиной. Финалом стало припаивание параллельно шинам питания (точки подключения коллекторов) во всех 4-х каналах пленочных конденсаторов Philips MKP479, для снижения уровня импульсных помех на питающих шинах усилителя, как это делают в дорогих аппаратах Hi-Fi.

Клиент задал вопрос – стоит ли применять на входе питания усилителя большой конденсатор (1Ф и более)? Я ответил так: данная позиция сглаживает питание на входе усилителя, если толщины (сечения) проводов не достаточно. Но при использовании мощных проводов такой конденсатор — лишние растраты, поскольку в не очень дорогих усилителях — мощность трансформатора преобразователя не соответствует заявленным параметрам, а значит, просадка напряжения в самом сердечнике трансформатора будет гораздо выше, чем просадка в тонких проводах питания до усилителя. Так что либо «вешать» дополнительные конденсаторы во вторичную цепь (в идеале не менее 22.000uF на плече), либо переделывать сам трансформатор — намотать больший по мощности. А по цене оба варианта предпочтительней покупки одного большого конденсатора! В любом случае, советую правильно тратить средства, иначе апгрейд системы не даст желаемого результата!

Похожие материалы:

Тюнинг музыки в машине

О хорошем звуке мечтают практически все автолюбители. Кто-то доволен просто хорошей магнитолой, а кто-то превращает свой автомобиль в дискотеку на колёсах. И тем и другим прописан тюнинг музыки в машине, так как очень часто производители акустических систем экономят на качестве и попросту не дорабатывают аппаратуру до конца. Поэтому, чтобы музыка радовала за рулём, нужен качественный тюнинг.

Основные составляющие аудиосистемы автомобиля, которые можно доработать самостоятельно или в специальном салоне автозвука

Красный Lexus с хорошим звуком

Каждый автолюбитель хочет иметь в своей машине хорошо звучащую аудиосистему

Все современные автомобили выпускаются в комплекте с аудиосистемой, даже модели бюджетных авто имеют примитивную магнитолу и динамики. Очень часто базовые акустические системы не дают желаемого звучания, для качественного и чистого звука нужен тюнинг звука авто.

  1. Магнитола — именно с её замены начинается тюнинг звука в машине. Она обеспечивает функциональные возможности звука.
  2. Динамики — от их числа, качества, количества и расположения зависит чистота и громкость звучания.
  3. Сабвуфер — добавляет мощи звукам и басам.
  4. Усилитель — расширение диапазона частот, улучшение качества, добавляет глубины звучания.

Магнитола

Своими руками можно доработать магнитолу для того, чтобы подключить усилитель. А если конкретно, то необходим линейный выход.

  1. Снимите магнитолу и разберите её. Отыщите контакты микросхемы для усилителя.

Микросхема усилителя

Схематично это выглядит так

Схема входов и выходов аудиосистемы

  1. Выпаиваем массу и 4 линейных выхода.

Микросхема усилителя с заметками

  1. Так выглядит готовое устройство

Усилитель для аудиосистемы

Динамики

Если позволяют средства, можно купить кучу динамиков разного размера и понавешать их по всему салону, причём за ваши деньги качество звучания можно достичь самого высокого. Но так как мы рассматриваем только тюнинг, поэтому будем работать со старыми, уже имеющимися динамиками. При помощи реставратора для покрышек Doctor Wax можно придать звучанию баса, глубины и отчётливости.

Для получения этих чудо-свойств у обычных динамиков необходимо всего лишь пропитать их гофру с внутренней и внешней стороны.

Пропитка динамика средством Doctor Wax

Обработка динамика средством с помощью кисточки

Весь фокус в том, что эта жидкость делает резину мягче. Но в случае высыхания всё вернётся назад. Действие жидкости длится примерно 2–3 года.

Такая доработка колонок достаточно бюджетная и не требует дополнительных сил и времени. Музыка не будет уже по-прежнему играть общим плоским фоном, а будут слышаться отдельные инструменты.

Сабвуфер

  1. Хорошим расположением сабвуфера является спереди по центру. Но к сожалению, если автомобиль небольшой, это расположение невозможно. Такой способ хорош для микроавтобуса.
    Схематическое изображение расположения динамиков в авто
  2. Багажник (сабвуфер направлен вперёд). Наверное, самый популярный способ. Но если расстояние от сабвуфера до противоположной стенки багажника будет большое, то пострадают басовые звуки. В седане или купе звуковая волна, достигая багажника, будет менять фазу на обратную.
  3. Багажник (сабвуфер направлен назад). Сам по себе способ расположения хороший, но для хэтчбеков и фургонов.

В машинах типа седан или купе ситуация со звуковой волной будет аналогичная, что и в пункте 2. Чтобы это исправить, нужен большой акустический экран и удаление препятствий у звуковой волны или уменьшение корпуса.

  1. Расположение наравне с полом. Такой способ хорош тем, что дно багажника является акустическим экраном, басы слышатся хорошо и приобретают дополнительную энергию. Он подходит под все типы авто.
  2. На задней полке. Больше подойдёт для купе или седана. Важно чтобы дека была прочной и выдержала вес устройства и давление от звуковых волн.

Что нужно знать про сабвуфер

  • Чем больше вес устройства, тем лучше качество баса.
  • Чтобы погасить вибрации, необходимо заизолировать корпус изнутри при помощи дерева или ДВП. Главное, не переборщить со звукопоглощающим материалом. Он нужен для понижения эффекта стоячих волн, но если материала много, то звучание станет зажатым.

Схема расположения звукопоглощающего материала в авто

Меняем провода на усилителе

Почему-то производители в погоне за экономией очень часто пытаются сэкономить, поэтому очень часто нужна доработка усилителя. От толщины провода напрямую зависит качество звука. Чем толще провод, тем лучше звук. Замену проводов лучше делать на сабвуферах, так как по этим проводам в них течёт большая энергия.

Доработка усилителя, что нужно сделать:

  1. Подобрать нужный провод для замены, лучше качественный, желательно не цельный (ВВГ), так как сигнал при прохождении через него будет искажаться. Лучше остановить свой выбор на ПВС (плетёный), который выполнен из бескислородной меди. Толщина выбирается в зависимости от мощности аппаратуры.
  2. Убираем старые провода, заменяем новыми. Если имеется кронштейны, то провода старые также отрезаем, а на их место припаиваем новые.

Важно! Провода от источника звука до колонок должны быть тоже хорошими, от этого зависит уровень звука и его качество.

Очень часто, особенно в китайских моделях усилителей, дорабатывать нужно трансформатор. Он греется, даже когда музыка не играет. Основное решение — это замена трансформатора. Можно ещё и конденсаторы заменить, которые будут рассчитаны на большую ёмкость и напряжение.

Общие советы по музыкальному тюнингу авто

  1. Самое важное при установке усилителя — это определиться с месторасположением. От этого зависит какой длины будут провода. Их длину следует рассчитать заранее. Не забывайте, что от длины провода будет зависеть и качество звука, чем короче провод, тем он лучше.

Важно! Не устанавливайте усилитель вверх ногами или на бок, обеспечьте ему циркуляцию свободную воздуха. Его нельзя накрывать ковриками, так как он может нагреваться, что может привести к возгоранию.

  1. Динамики. Самое лучшее место для передних динамиков — это двери.

Схематическое изображения угла прослушивания динамика

Динамики звучат наилучшим образом, когда надёжно и под правильным углом закреплены.

  1. Демпфируйте двери автомобиля, так как они имеют неровную поверхность. Если постучать по двери, то в одном месте звук будет чёткий, а в других глухой. Поэтому где отчётливый звук, устанавливайте материал жёсткий, а где глухой — мягкий.

Схема подавления вибрации дверей автомобиля

Подведём итог вышесказанного: доработка акустики дело, с одной стороны, простое, а с другой — очень серьёзное. Важно соблюдать технику безопасности и быть предельно осторожным. Качественно выполненный музыкальный тюнинг авто будет радовать вас любимой музыкой долгое время.

Тюнинг Усилителя — Страница 38

Ну, собственно говоря продолжу.
Твик по питанию усилителя.
Начальный уровень решения этой задачи это как неоднократно читал и в отзывах и мнениях «тупое навешивание конденсаторов» . Специально отмечу, таковым это действо не считаю!!!
Итак, внутреннее питание (вторичка) усилителей двуполярное, т.е. есть Плюс, есть внутренняя земля т.е. Общий, есть Минус. Наращивается естественно симметрично в обоих плечах т.е. плюс/минус относительно общего. Т.е. из входного однополярного питания 12в-14в происходит преобразование в двуполярное, собственно именно поэтому внутренний блок питания и называют ПН т.е. преобразователь напряжения.

Как правило в 2-х канальниках ёмкость на плече порядка 2200мкф, реже 3300мкф, и крайне редко 4700мкф. В 4-х канальниках в плече как правило по паре конденсаторов 2200мкф, реже по паре 3300мкф, по паре 4700 ещё более крайне редко.
Нормальным, т.е. ИМХО, считаю по 3300мкф на плечо из расчёта на один канал. Хорошим, если по 4700мкф на плечо из расчёта на один канал.
Арифметики очевидна и проста, чтоб сделать вывод по сколько недоложенно в усилителях. Итого добавлять следует по уровню 4700мкф на один канал, если по внутреннему конструктиву получается больше то это просто лучше. Конденсаторы вторички следует применять из серий низкоимпедансных. Порой у многих с этим возникают проблемы, как выход можно применить обычные серии, но широкодиапазонного по тмпературе сегмента т.е. 105-и градусные и шунтировать т.е. припаивать максимально близко т.е. прямо им на их выводы, шунтирующие керамические конденсаторы 0.1мкф. Это облегчит обычным конденсаторам жизнь и соответственно продлит им жизнь.
На входе ПН достаточно часто всречается фильтр, т.е. дроссель. Тогда после дросселя обязательно то же стоят конденсаторы. И опять таки и тут совсем не лишним считаю добавить. Как правил там стоит суммарно не более 10000мкф в лучших образцах. Уверяю, что эффективность наращивания ёмкости в первичке после дросселя выше эффективности буферного конденсатора по питанию.

Конструктивно тупо нарастить путём замены штатных на больший номинал не получается в 99% случаев. Т.е. дополнительные конденсаторы добвляются навесным монтажём. Конструктивно примеров вариантов исполнения этого в инете достаточно. Критерий подключения доп. конденсаторов один — провода короче и толще. Все разговоры в инете о том что следует подключать проводом 4-10мм.кв., встречаеются вообше отвязные теоретики, кричашие о медных шинах, считаю бредом и пиZдежём борзописателей, т.е. тех кто пишет, а не делает. Почему? Да просто в 99.9999% это просто не реально конструктивно сделать. Как правило удаётся нормально применять провод 2,5мм.кв., редко бывает возможным использовать 4мм.кв. .
Есть весьма важный и ответсвенный вопрос, который подстерегает при твике вторички — вопрос Софт-Старт ПН-а. Софт-Старт это заложенная в схему ПН-а часть отвечающая за плавный, а не счачкообразный выход ПН-на на рабочий режим. Этот вопрос по сути и есть первое приобщение начинающего к пониманию схемотехники ПН-а. Т.е. с этим можно и нужно разобраться!!! Блого разнообразия в схемных решениях нет т.к. применяются по сути всего два типа микросхем в ПН, это TL494 и SG3525, т.е. разобравшись раз с этим вопросом, проблем не будет.
По практике, как правило в бюждетных усилителях запас по Софт-Старт сделан достаточный и корректировка требуется крайне редко кода твик получается по уровню 4700мкф на плечё из расчёта на один канал.

К этому же уровню твика по питаню отношу и доработку силовых дорожек питания. В подавляющем своём большинстве топология разводки силового внутреннего питания, крайне далека от нормального. Силовые дорожки не короткие и тонкие, и кроме этого содержат не мало перемычек, которые так же тонкие и кроме этого магнитятся , итогово потери имеют место быть.
Т.е. дорожки следует усилить путём дублирования т.е. припаять поверх одножильный медный провод 1,5-2,5мм.кв., перемычки заменить на так же из медного провода и на более толстые. При замене перемычек следует максимально уыеличивать площади их пайки.

Собственно это и есть начальный уровень твика усилителя по пританию.
Что в результате всего этого получим? Получим улучшение качества звука, за счёт улучшения уровня и стабильности питания в динамическом аспекте, т.е. на реальном муз. материале, который не статический. Увеличения статической мощности не произойдёт, но суммарное тепловыделение подрастёт их-за дополнительной нагрузки идущей на накопление энергии в конденсаторах и большей эффективности работы каналов усилителя за счёт меньших провалов напряжения.

Ещё раз, но уже итогово подчеркну то, что подчеркнул в начале:
Все разговоро о тупости этого действа верны только лишь при одном условии — статический сигнал. К счастью тупо синус мы не слушаем!!!

далее продолжу.

Тюнинг Усилителя — Страница 5

Во блин незадача писал писал а всё закрылось((((
теперь вкратце Твики с фотофайла что смог найти
Твик (7 фото)
Твик усилка (8 фото)

Твик Орис 702 (9 фото)

Твик усилителя Hiunday H-SA752 (2х75W, 30F Fuse) (5 фото)

Твик уся Хайфоникс ТХ4405 (6 фото)

Blaupunkt GTA 450 Твик (13 фото)

Твик Блау 1-й этап. (7 фото)

Твик Mystery MR1_300 V2_LE rev1.0 (24 фото)

Твик Mystery MR4_75 V2_LE rev1.0 (6 фото)

Кикие из этих твиков не стоить шапить???? или все ссылки нормальные???? просто мне кажется в большинстве ссылок токлько наращивают ёмкость кондеров(((

———- Post added at 18:02 ———- Previous post was at 16:22 ———-

Вот ещё с блюзмобиля нашёл твик на Mystery MA 4.300V Твик усилителя — Форумы на Блюзмобиле

Твик усилителя — Форумы на Блюзмобиле немного о Audio System Twister F2-190 и о увеличении ёмкости кондеров в частности

Твик усилителя Hiunday H-SA752 (2х75W, 30F Fuse) — Форумы на Блюзмобиле Твик усилителя Hiunday H-SA752 (2х75W, 30F Fuse)

Твик усилителя Magnat the rock 400 — Форумы на Блюзмобиле Твик усилителя Magnat the rock 400
К теме твика усилителей — Форумы на Блюзмобиле К чему ведёт твик

http://www.dizl.chat.ru/CarAudio/Twe…AmplTweak.html вот ещё один твик.

Люди если вас интересует твик пишите название того уся и мы будем(все мы) искать как твикнуть ваш усь.
Пишу по одной причине твиков огромное количество я устал аж( всё суда писать и читать, прочитав все ссылкы в общем понятно, кто что делает если возникнут вопросы пишите, кто что твикал тоже пишите.
Оффтоп что-то подумалось мне кинуть проводки на магнитолку прямо от акума в обход или параллельно с родным, может лучше чуть будет, хотя не думаю. Блин надо подиумы делать

———- Post added at 18:57 ———- Previous post was at 16:22 ———-

StasB,ты подиумы случаем не делал?




Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о