Содержание

Покраска кузова автомобиля своими руками

Со временем лакокрасочное покрытие любого автомобиля теряет свой первоначальный внешний вид, при этом его защитные свойства также снижаются. Основные факторы, влияющие на разрушение лакокрасочного слоя транспортного средства:

  • температура окружающей атмосферы;
  • химически активные среды;
  • ультрафиолетовое излучение;
  • внешние механические нагрузки.

Потрескалась краска

При этом скорость разрушения лакокрасочных материалов существенно увеличивается (до полутора раз), если транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенной запыленности и загрязнения воздуха. В такой ситуации ускоряют процесс разрушения присутствующие в атмосфере агрессивные газы: СО, SO2, NH и т.д. Предотвратить преждевременное старение лакокрасочного покрытия удается при помощи постоянного профилактического ухода за ним, однако полностью остановить данный процесс невозможно. В некоторых случаях восстановить слой лакокрасочного покрытия удается за счет проведения мелкого ремонта, заключающегося в локальной покраске проблемной части кузова. При возникновении более серьезных проблем (растрескивание и отслоение краски, появление пузырей и очагов коррозии и т.д.) требуется полная покраска транспортного средства. Процесс покраски автомобиля – это достаточно трудоемкое и длительное занятие, которое обычно доверяют профессиональным автомобильным малярам. Однако если автолюбитель, по какой-либо объективной причине, хочет выполнить данную работу самостоятельно, то покраска кузова автомобиля своими руками в «гаражных» условиях потребует некоторых теоретических знаний и практических навыков.

Как подготовить место покраски

Как оборудовать покрасочную камеру в гараже

Перед проведением работ необходимо выбрать место для покраски и тщательно подготовить его. Покрасочную камеру необходимо оборудовать в закрытом помещении с хорошей вентиляцией.

Потолок, стены и пол покрасочной камеры тщательно очищаются от пыли, которая в случае оседания на эмаль кузова способна значительно ухудшить его внешний вид и защитные характеристики.

Важный момент — освещение

Должного внимания требует грамотная организация освещения. Для самостоятельной покраски автомобиля применяется мелкодисперсный красильный порошок, частицы которого в процессе распыления неизбежно попадают в воздух, где и пребывают во взвешенном состоянии, существенно ухудшая видимость внутри помещения. Кроме того, недостаточное освещение помешает увидеть все дефекты окраски, которые могут появиться на кузове автомобиля в процессе работы. Для получения наилучшего результата рекомендуется использовать одновременно потолочные и стеновые источники света, применение которых обеспечит комфортные условия, необходимые для качественного нанесения лакокрасочного покрытия на кузов автомобиля.

Стадии покраски

Подготовительные работы. Это наиболее трудоемкая часть процесса покраски кузова автомобиля. От качества их проведения зависит и визуальный вид транспортного средства, и эксплуатационный срок наносимых на кузов лакокрасочных материалов. В первую очередь автомобиль нужно хорошо отмыть от пыли и грязи. При этом особое внимание следует уделить очищению багажника, внутренних частей дверей и моторного отсека. Делать это необходимо для того, чтобы избежать выдувания пыли из данных полостей автомобиля в процессе распыления краски под большим давлением. В качестве дополнительной защиты от пыли можно использовать увлажненные лоскуты ткани, равномерно распределенные по внутренней поверхности дверей. Отсутствие сушильной камеры в полной мере компенсируется использованием промышленного фена.

Следует тщательно отмыть

После мойки с машины следует снять все декоративные части, а все несъемные элементы, красить которые нет необходимости, защитить от краски при помощи малярного скотча или специальной смеси, которая препятствует окрашиванию деталей.

Увеличить комфорт и эффективность проведения покрасочных работ помогает частичная разборка частей кузова, таких как:

  • крышка багажника;
  • двери;
  • капот;
  • крылья.

Следующий этап подготовки заключается в выявлении очагов коррозии металла. Для этого при максимальном освещении автомобиль осматривается на наличие ржавчины, после чего принимаются меры для ее удаления.

Механическая очистка поверхности

Избавиться от коррозии можно механическим и химическим способом. Механический способ заключается в очистке поверхности автомобиля от ржавчины при помощи инструментов и материалов абразивной обработки. Коррозия большой площади кузова удаляется при помощи орбитальной машинки. Для предотвращения образования пыли перед механической зачисткой на поврежденную часть кузова наносится керосин или уайт-спирит. Химический способ подразумевает воздействие на очаги коррозии при помощи специализированных составов, которые способны эффективно растворять ржавчину без ущерба для металлической поверхности.

Далее необходимо произвести шлифовку и обезжиривание всего кузова автомобиля. Для этого вся окрашиваемая поверхность обрабатывается при помощи орбитальной машинки с кругами из шлифовального абразивного материала до той стадии, когда старый слой краски приобретает однородный матовый оттенок. После этого с поверхности кузова удаляется вся образовавшаяся в процессе работы пыль.

Далее приступают к обезжириванию отшлифованной поверхности уайт-спиритом.

Подготовительные работы

Грунтовка кузова – следующий этап подготовительных работ. В качестве грунтовой смеси используют акриловый грунт, распыляемый равномерным слоем по всей поверхности автомобиля при помощи пульверизатора. Рекомендуется наносить грунтовку как минимум два раза, тщательно просушивая каждый слой.

После полного высыхания акриловой смеси загрунтованный кузов шлифуется до получения идеальной поверхности и очищается от пыли.

Покраска кузова. Наиболее эффективным способом покраски является напыление красильного порошка специализированным пистолетом – краскопультом. Главная задача данного способа – подобрать нужный диаметр сопла пистолета, исходя из процента вязкости краски. Неправильно выбранный диаметр сопла приводит к образованию потеков и неровностей на окрашиваемой поверхности кузова. В процессе распыления краски оптимальное удаление пистолета от поверхности автомобиля – от 30 до 35 см. Отклонение от данной величины в большую сторону приводит к перерасходу красящего вещества и к плохой адгезии краски с поверхностью металла, в меньшую – к образованию разводов и потеков.

Краскопульт для окрашивания

Чаше всего в процессе покраски транспортного средства на его кузов наносится три слоя краски. Первый слой – проявочный. Его отличительные свойства заключаются в наименьшей толщине и в наибольшей вязкости распыляемого красильного вещества. Краску наносят горизонтальными полосами быстрыми движениями, передвигаясь от верхней части кузова к его низу.

После окраски первого слоя следует выдержать 10–15 минут, необходимых для просыхания краски.

Техника окрашивания с помощью краскопульта

Следующий слой имеет большую толщину и наносится на металлическую поверхность перпендикулярно первому слою эмали. Данный способ распыления краски позволяет избежать появления неокрашенных участков автомобиля.

Толщина заключительного слоя меньше толщины второго, а эмаль отличается меньшей густотой.

Нанесение краски

После того как все слои краски были нанесены на автомобиль, кузову необходимо некоторое время для просушки. Если не применяется специализированное оборудование, то транспортное средство должно сохнуть на протяжении нескольких суток. Точное время зависит от типа краски и от температуры окружающего воздуха.

На заключительном этапе работ на окрашенную поверхность можно нанести слой лака, при этом краска не должна быть сильно пересушена.

Если покраска кузова автомобиля осуществляется впервые – имеет смысл потренироваться в технологии нанесения краски на любых ненужных металлических предметах.

Видео

Многих интересует, можно ли покрасить кузов автомобиля из балончика. Ответ в видеоматериале:

И классическая покраска автомобиля… Подготовка и покраска авто в черный цвет:

Читайте и другие наши статьи:

Как покрасить колесные диски

признаки перекрашенного кузова — журнал За рулем

Осмотр приглянувшейся подержанной машины — великая наука. И один из наиболее важных ее разделов — оценка состояния кузова. Определяем перекрашенные кузовные элементы на глаз.

Выявленные перекрашенные детали — весомый аргумент, чтобы сбить цену или вовсе отказаться от покупки, если ремонт был серьезным. Такой осмотр облегчает толщиномер лакокрасочного покрытия, но этот прибор не из дешевых. Благо есть несколько признаков, по которым перекрашенный элемент сможет определить на глаз и непрофессионал.

Далеко не во всех мастерских могут точно попасть в цвет. Это дело непростое. Колористу очень сложно учесть все нюансы при подборе краски. Лучше всего разнотон с соседними элементами кузова виден на расстоянии примерно 10 метров. Важно осмотреть подозрительную деталь под тремя углами: 45, 90 и 110º. Разницу наверняка поймаете, особенно на серых эмалях. Важно, чтобы при осмотре солнечные лучи не падали строго перпендикулярно осматриваемой поверхности автомобиля — это сильно сглаживает эффект разнотона.

Небольшие кратеры на покрытии говорят о том, что при нанесении лака на поверхность попала капелька масла или силикона: эти вещества его отторгают. В результате возникает ямка, в которой лака нет — он будто обтекает ее. Исправить этот дефект крайне трудно, поэтому в большинстве случаев оставляют как есть.

Разглядеть кратеры не очень сложно. Главное — не торопиться. Лучше всего их видно под углом. Обычно если есть один, то где-то на детали будут и другие.

Даже в стерильных окрасочных помещениях возможно попадание пыли и других мелких частиц на кузовные детали. В среднем допускается пять-шесть вкраплений на лакокрасочном покрытии одного элемента.

Гораздо хуже обстоят дела в сервисах. Даже в тех, где есть окрасочные камеры, оседающего на поверхности «мусора» предостаточно. При грамотном подходе эти дефекты зашкуривают и на финишном этапе полируют. Однако этим заморачиваются далеко не везде, и на окрашенной в незаводских условиях детали чаще всего хорошо различимы разношерстные вкрапления.

Шагрень — рябь на лакокрасочном покрытии, напоминающая поверхность апельсиновой корки. Избежать ее в принципе нельзя, можно только минимизировать. По шагрени определяют, как ложится краска, — ее фактура зависит от многих факторов. Например, на заводском производстве — от применяемого оборудования и технологии нанесения покрытия. Соответственно, у каждой марки родная шагрень разная.

При окраске в сервисе шагрень зависит от опыта маляра — например, близко ли он держит пульверизатор и какое выставил давление распыления. Если мастер немного ошибся, ситуацию выправит дополнительный слой лака. Тогда грубую шагрень удастся заполировать и приблизить к заводской.

При

Акриловая покраска кузова автомобиля своими руками + видео урок

Использования для покраски автомобиля акриловых автоэмалейПокрытие автомобиля имеет два назначения. Это красиво и эстетично, краска чётко выделяет автомобиль на дороге и даёт дорожному движению определённый порядок. А ещё краска защищает кузов от разрушения и влияния вредных условий природной среды. Очень богатые люди меняют «стального коня» при износе его ЛКП. Но большинство прибегает к покраске своей машины.

Акриловое покрытие

Акриловая покраска автомобиля — прогрессивный, передовой метод обработки кузова. Типичные акриловые эмали входят в группу красящих веществ на полиакрилатной основе. Этот метод позволяет получить отличный блеск, не хуже блеска лака. Многие специалисты утверждают, что это лучший способ покрытия поверхности машины с минимальными затратами. Плёнка из полиакрилата имеет отличную твёрдость, длительное время сопротивляется износу, воздействию природных факторов. Эта краска хорошо высыхает.

Из недостатков можно считать сложную технологию нанесения. Эту краску необходимо доводить до требуемого состояния вязкости при помощи отвердителя. Грамотное нанесение материала на металл нуждается в терпении и выдержке. Выполнить эту работу своими руками будет не просто!

Методика покраски

Виды акриловых автоэмалейАкриловые эмали делятся на два типа — мягкие и твёрдые. Твёрдые обладают прекрасной износоустойчивостью, прочностью слоя покрытия. Но и полировать их сложнее. Мягкие полировать проще, они требуют меньше силы. Необходимо учесть способность этого покрытия к оперативному подсыханию. Это идёт за счёт химической реакции, в которую вступает сам отвердитель, акриловая эмаль и кислород, присутствующий в окружающем воздухе.

При выполнении работ в личном гараже можно влиять на степень твёрдости эмали, которую разводят водой. Но сам отвердитель от этого не меняет своих свойств. Поэтому следует строго соблюдать описание использования эмали и сыпать в неё всю порцию. Если инструкция требует на литр отвердителя расходовать два литра эмали и 20% растворителя, очерёдность будет следующая:

  1. На два литра эмали добавляют один литр отвердителя, смесь очень хорошо перемешивают.
  2. Для корректировки степени вязкости к полученной смеси добавляют разбавляющее вещество. В нашем примере — 600 грамм. Растворитель агрессивен, выполнять работу надо в перчатках.

Нанесение автоэмали на кузов

Технология покраски кузова требует тщательной подготовки поверхности. Степень подхода и ответственности одинакова: будь это мелкий ремонт в гараже или кардинальное обновление ЛКП машины. Профессионалы наносят эмаль в три слоя:

  • Подложка. Это тоненький слой, который нужен для сцепления с поверхностью кузова. Он распыляется быстро, выдерживать тщательную равномерность при его нанесении не принципиально.
  • Основа. Это слой приемлемой толщины и легко объединяется с первым.
  • Наружная плёнка. От этого слоя зависит внешность и красота поверхности. Он разбавляется больше, чем требуется в памятке пользователя. По способу нанесения можно сказать, что он разливается.

Технология акриловой покраски кузова автомобиля своими рукамиПервый и третий слои первостепенны. Начальный гарантирует зацепление покрытия с корпусом машины, а второй придаёт отличную внешность. Ошибки, сделанные при нанесении начального слоя, могут быть выявлены на последнем слое. Это называют эффектом «памяти начального слоя». Наносят эмаль специальным пистолетом. Важно грамотно выдержать расстояние от него до кузова. Оно зависит от вязкости эмали, типа насадки и создаваемого давления. Лучший вариант — 16 — 20 сантиметров. Но при нанесении завершающего, жидкого слоя, это расстояние увеличивают до 36 сантиметров. Водить пистолетом следует быстро, внимательно следя за засыханием краски. Если высокая температура и очень твёрдый растворитель — эмаль будет высыхать в полёте, образуя на поверхности шагрень.

Не менее опасны и подтёки. Они получаются в результате очень активного применения растворителя. На быстроту засыхания оказывает влияние влажность воздуха и его температура. Если Ваш гараж с вентиляцией, отступления от стандартной температуры 21 градус стоит учесть заблаговременно. Если условия другие — надо уметь правильно подобрать растворитель или немножко изменить его объём.

Окраска деталей

Технология покраски отдельных деталей автомобиляСпособ покраски разных частей автомобиля зависим от их величины. Покрытие на крышу машины советуют делать от центра к краям. Вертикальные детали обычно красят сверху. Большую роль играет расстояние от детали до пистолета и степень вязкости эмали. При сильном разбавлении краска подтекает. А если использовать сухой затвердитель и немного растворителя — эмаль подсохнет быстро. Иногда толщина слоя придаёт другой оттенок. Но в случае с акриловой эмалью это бывает редко. Важно не забывать о положении детали в автомобиле и следить за давлением, которое создаёт пневмопистолет.

Расход акриловой эмали

Разновидности цветов автомобильных эмалей акрилАвтомобили класса C и D приблизительно одинаковы по величине. Их вполне реально покрасить самостоятельно, в условиях личного гаража. Обычно, на одну машину расходуется пару литров неразбавленного акрилового вещества. Но алкидной эмали потребуется немного больше, ведь технологии иные. Если Вы решили обрабатывать и внутренние поверхности, потребуется материала вдвое больше.

Если интересует расход «металлика», то определить нужный объём можно по количеству выработанной базы. Эмали надо будет столько же, сколько и базы. Подобная пропорция работает и при применении лака на основе полиакрилатов. Но много зависит от покрывающего свойства базового материала для лака. Это способность получать блеск без обработки. Лаки, изготовленные на основе акрилатов, обладают меньшей укрывающей способностью. Этим они отличаются от лака на основе синтетической смолы.

Советы

Перед выполнением работы следует заклеить плёнкой и скотчем участки, которые не подлежат покраске — бампер, фары, стёкла, колёса. Покраска автомобиля акриловой краской должна выполняться в спецодежде. Очень нежелательно попадание красящего продукта на тело человека.

 

Как проходит покраска авто на заводе

Автолюбители высоко ценят заводскую покраску за качество, долговечность и красивый вид.

На вторичном рынке цена на машину с оригинальным покрытием будет значительно выше, чем на перекрашенную в гараже. Понять эту закономерность можно, если узнать технологию покраски на заводе.

Как понять, что покраска заводская и в чем ее плюсы

Покупая подержанное авто, лучше отдать предпочтение варианту с фирменным покрытием. Но чтобы сделать это, необходимо научиться распознавать его. Это умение защитит от нечестных продавцов, которые пытаются заработать пару дополнительных купюр путем обмана.

Самый простой способ убедиться, что лак и краска наносились специалистами на заводе, – сравнить оттенок. Он должен быть одинаковым на всех деталях. Исключением может стать пластиковая часть, например, боковое зеркало, спойлер или бампер. Это же касается и блеска, который при качественной покраске будет равномерным и ярким.

Стоит поискать подтеки внизу машины. Фирменная покраска исключает такой дефект, так как ее наносят с помощью дорогого оборудования.

Для полной уверенности можно измерить толщину лакокрасочного слоя специальным прибором. Показатели должны быть в пределах 70-170 микрон, а детали одного автомобиля могут отличаться максимум на 20 микронов.

Если все признаки говорят об оригинальном лакокрасочном покрытии, машину стоит брать. Это значит, что авто не попадало в аварию, а кузов не начнет ржаветь и сыпаться в скором времени. Также качественная покраска позволит насладиться красивым внешним видом модели, она не потеряет свой блеск и цвет в течение долгих годов.

Читайте также

Резиновая покраска кузова: плюсы и минусы
Рано или поздно каждый автомобилист задумывается о том, чтобы обновить цветное покрытие своей машины. Такая идея может…

 

Предпокрасочные обязательные этапы

Распознать профессиональную заводскую покраску поможет небольшая экскурсия на первый объект. Стоит сразу заметить, что все этапы автомобиль проходит в разобранном виде.

Полное очищение и тщательная сушка

Сначала кузов отмывают от пыли и следов масла с использованием специальных моющих средств.

Это происходит в маленькой комнате с распылителями растворов и ванной для полоскания. Любые следы жира, грязи и масел тщательно удаляются.

На конвейере корпус передвигается в следующую камеру или же просто подвергается действию сушильных аппаратов. Здесь высокая температура убирает остатки влаги со всех щелей, то есть корпус тщательно сушится.

Обработка солями фосфора и катафорез от коррозии кузова

Для начальной грунтовки и защиты от коррозии авто окунают в ванну с солями фосфора. Оптимальную грунтовку обеспечивает образуемый ф результате слой металлофосфата. Затем его споласкивают чистой водой и отправляют дальше.

Читайте также

Как просто убрать коррозию с кузова. Личный опыт
Наиболее дорогой и уязвимой частью любого автомобиля является кузов, особенно это слабое место у современных…

 

Нанесение специального грунта от камней и герметизация

После этого роботы наносят на железный корпус слой грунта, которые защитит от повреждений и камней. Автомобиль подсыхает, затем может снова протираться, шлифоваться и грунтоваться, если есть необходимость.

После подготовительных работ кузов отправляется на самый главный этап, где ему придают цвет и блеск.

Чаще всего коррозия начинается со стыков деталей, куда попадает влага и грязь. Чтобы избежать этого, работники промазывают эти места герметиком и протирают поверхность.

Как происходит сама покраска

Заключительная часть работ с корпусом авто позволяет сделать его эффектным с помощью цвета, глянца и специальных эффектов. Также лакокрасочный слой делает автомобиль более крепким и защищенным от повреждений.

Обычно краску наносят в один слой. Второй может быть необходимым для особенного результата в виде металлика или перламутра.

Наносят средства специальные механизмы с помощью электростатического распыления, а не краскопульта. Именно это позволяет избежать подтеков.

Важна также вентиляция, температурный режим и влажность воздуха. Эти условия необходимы для правильного застывания краски. Перед сборкой автомобиля работники наносят мастику и антикоррозийные средства в труднодоступные места. Возможно также использование полиуретановой пены от шумов.

Заключительный этап – обработка кузова антикоррозийными средствами

Во все труднодоступые и сложносоединенные места наносится мастика и другие средства от коррозии. Такая обработка в разы увеличивает срок службы покрытия. Иногда на этом же этапе наносится полиуретановая пена, позволяющая минимизировать уровень шума в салоне авто.

Читайте также

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками с покраской и без
Даже покупая новое авто из салона, счастливый владелец понимает, что пройдет всего 5-6 лет и он столкнется с первыми…

 

Описанные этапы касаются покраски качественных автомобилей от ответственного производителя. Но производители дешевых марок могут пропустить некоторые пункты, чтобы добиться более низкой цены и сэкономить на лакокрасочном покрытии.

Покраска автомоделей

Автор — Олег Дубовицкий (Aleg)

Вступление

Сборка любой модели автомобиля заканчивается изготовлением кузова и от того, насколько хорошо вы его изготовите, будет зависеть мнение ваших друзей и знакомых о вашем увлечении. Это статья для тех, кто хочет добиться большего, нежели покраска всего корпуса в один цвет из баллончика. В любом случае рекомендуется прочесть данный материал, дабы избежать наиболее распространённых ошибок. Если вы хотите, чтобы ваша машина выделялась среди остальных, придется потрудиться. Хотя, по большому счету, при наличии необходимого инструмента и материалов, процесс окраски не вызывает особых сложностей. Здесь будут перечислены основные моменты и приемы, с которыми вам, возможно, придется иметь дело при покраске кузова модели в один-два цвета. Более сложные приёмы раскраски аэрографом, создание фотореалистичных изображений на кузове модели и т.п. здесь рассматриваться не будут.

Необходимо заметить, что в автомодельном мире есть две тенденции в раскраске моделей – это создание копий максимально похожих на настоящие машины, либо нанесение очень оригинальных, подчас почти фантастических, рисунков. На соревнованиях за рубежом проводятся конкурсы на самый оригинальный, интересно изготовленный кузов.

С чего начать?

Если вы купили набор для начинающих моделистов, то, как правило, кузов идёт в комплекте. Приобретая кузов отдельно, необходимо помнить о его соответствии вашему шасси (масштаб модели, база, ширина). Большинство кузовов поставляются с защитной плёнкой и масками для окон. Поэтому обратите при покупке на это внимание. Впрочем, даже если корпус совсем «голый», то выйти из положения все-таки можно. Тем не менее, дважды подумайте, нужны ли вам лишние проблемы.

Замечание. Если у вас нет опыта раскраски, то экспериментировать на корпусах стоимостью 20-40 долларов будет накладно. Есть смысл начать с бутылок от минеральной воды, разрезанных пополам. Они примерно соответствуют автомодельным корпусам по размеру и материалу. Также рекомендуется первые один-два кузова красить в один цвет, и лишь после приобретения необходимых навыков перейти к более сложным приёмам.

Подготовка корпуса

Необходимые принадлежности, инструмент: ножницы для лексана, дрель с набором свёрл или коническая развёртка, наждачная шкурка, любая жидкость для мытья посуды.

Перед тем, как приступить к работе, кузов будущей модели необходимо подготовить. Процесс покраски идёт изнутри, и если корпус не имеет наружной защитной плёнки, то её придётся наложить самостоятельно. Для этого подойдёт пищевая полиэтиленовая пленка, которая хорошо «липнет» к корпусу. Чтобы плёнка хорошо ложилась, нагревайте её во время обтяжки феном. Те места, которые не удаётся защитить плёнкой, заклеиваются бумажной лентой (маской).

Стоит ли обрезать кузов и делать отверстия до покраски? Оба варианта имеют свои плюсы и минусы: если кузов не имеет защитной плёнки, то лучше резать после покраски, т.к. сложно будет защитить наружную поверхность от проникновения краски. С другой стороны, потом легко повредить свежую краску неосторожным движением ножниц. Разметку посадочных отверстий лучше проводить на неокрашенном корпусе. На готовое шасси оденьте сверху прозрачную заготовку кузова и маркером отметьте те места, где будут сверлиться отверстия. Для сверления отверстий очень удобно пользоваться конической развёрткой (Taper Reamer) – никакого шума и пыли. После обрезки края кузова лучше обработать мелкой наждачной шкуркой, для колесных ниш удобно воспользоваться банкой пива или «колы». Оберните наждачной шкуркой банку, зафиксируйте кусочком скотча и можно работать. Старайтесь действовать аккуратно, чтобы не повредить наружный слой защитной плёнки.

После окончания работ по обрезке и сверлению следует тщательно вымыть внутреннюю поверхность корпуса, прополоскать и высушить. Это необходимо сделать для удаления стружки, пыли и следов от пальцев. Грязная и плохо подготовленная поверхность не позволит добиться нужного сцепления краски с основой и качественно наложить маски, т.к. под них сможет затечь краска. При мойке лучше пользоваться не мылом, а жидкостью для мытья посуды. Мыло зачастую содержит различные добавки, которые плохо смываются водой и могут остаться на заготовке кузова.

Если вы решили сначала покрасить кузов, а потом выполнить все эти работы, то главное здесь – не торопиться и отложить механические работы с кузовом на следующий день. За это время окрашенная поверхность окончательно высохнет, и шансов повредить свежий слой краски будет меньше.


Маски

Наверное, вы догадываетесь, что никто не раскрашивает корпус всеми цветами одновременно. Краски каждого цвета обычно наносятся послойно, а чтобы они попадали только туда, куда надо, все лишние поверхности закрываются защитной маской. Существуют разные маски и технологии их нанесения. Здесь будет рассказано о тех масках, которые применяются наиболее часто.

Рекомендуется, перед тем как приступать к покраске, хорошенько продумать, в какой последовательности будут накладываться защитные маски, краски, и реализовываться все необходимые эффекты. Для удобства контуры можно нанести прямо на корпус маркером, с наружной стороны. Этот рисунок потом снимется вместе с защитной плёнкой. Ну а если плёнки нет, то его легко смыть спиртом.

Из-за того, что кузов окрашивается изнутри, все слои краски наносятся в обратном порядке. Наносить следует вначале тёмные цвета, а затем более светлые. Если вы сделаете наоборот, то тёмная краска будет просвечивать через слой светлой краски. Если же вам всё-таки надо наложить светлый слой раньше темного, обязательно затем покройте его слоем белого или серебристого цвета. В особо сложных случаях приходится наносить несколько цветов в один слой, и без компьютера с режущим плоттером для создания масок здесь не обойтись, т.к. вырезать сложные маски вручную крайне сложно. Решить эту проблему можно, купив специальные декали (Internal Decal). Клеящий слой у них нанесён со стороны рисунка, и поэтому их наклеивают изнутри до процесса покраски.

Маска из виниловой пленки

Необходимые принадлежности, инструмент: готовые виниловые маски или виниловая плёнка, пинцет, ножницы, блюдце с тёплой водой, безворсовая бумажная салфетка (используются для протирки оргтехники). Для лучшей смачиваемости в воду желательно добавить одну-две капли моющего средства.

Даже если вы собираетесь покрасить корпус в один цвет, вам все равно понадобится наложить маски на окна модели. Большинство производителей поставляет в комплекте с корпусом высококачественные маски из виниловой пленки. Перед нанесением масок приготовьте всё необходимое. До начала работы не забудьте тщательно вымыть руки. Перед тем как приклеить маску, окуните её в воду, затем выровняйте по каким-нибудь двум углам и, постепенно придавливая плёнку, продвигайтесь к противоположной стороне. Если вы заметили, что маска ложится не совсем ровно, то потяните её в нужном направлении и продолжите работу. В конце разгладьте маску салфеткой, удалив остатки воды. Если не получилось ровно нанести маску с первого раза, то применение воды позволит вам без повреждений оторвать её. Набравшись необходимого опыта, от использования воды можно будет отказаться. Можете также воспользоваться бытовым феном для отклеивания масок: фен помогает размягчить нанесённый на маску клей. Но будьте осторожны – виниловая плёнка при нагревании теряет свою форму.

Постарайтесь всё-таки никогда не отрывать виниловую маску, чтобы наложить её заново. Виниловая пленка очень легко тянется и при отрывании теряет первоначальную форму. Если нужно точно наложить большой кусок виниловой маски, то обязательно воспользуйтесь «жидким методом».

Достоинством виниловой пленки является то, что она очень гибкая и даёт очень чёткие границы цвета. Это позволяет с легкостью делать весьма замысловатые контуры из полосок ленты. Из недостатков можно назвать относительно высокую цену виниловой ленты.

Старайтесь не использовать края листа или рулона виниловой плёнки. Даже если они кажутся аккуратными, на них могут образовываться подтёки краски.

Многие фирмы выпускают трафареты из виниловой плёнки, которые сильно упрощают жизнь. Трафареты особенно удобно использовать при небольшом опыте покраски.

Если нужно перенести маску большой и сложной формы, то это делается при помощи самоклеющейся подложки, которая не даёт маске помяться при нанесении её на корпус модели. В качестве подложки можно использовать обычную самоклеящуюся виниловую плёнку или бумагу. Главное условие – подложка должна обеспечивать значительно меньшую адгезию (липучесть), чем сама маска. Для уменьшения «липучести» клеящий слой можно просто высушить в течение нескольких часов или дней, предварительно удалив защитный слой. Подложка прикладывается к листу с маской и плотно прижимается, а затем аккуратно отделяется вместе с маской. Потом маска прижимается к корпусу вместе с подложкой, начиная с какого-нибудь края. Теперь осталось только отделить подложку. Из-за большей адгезии маска останется на кузове модели.

Маска из бумажной ленты

Необходимые принадлежности, инструмент: бумажная самоклеящаяся лента, пинцет, ножницы.

Этот тип масок наиболее популярен. Для работы можно использовать импортную ленту (выпускается разной ширины) или обыкновенную малярную ленту (продаётся в любом магазине строительных материалов). Чрезвычайная дешевизна малярной ленты делает её наиболее популярным материалом для изготовления масок.

Совет. Старайтесь не использовать края рулона бумажной ленты. Даже если они кажутся аккуратными, на них могут образовываться подтеки краски.

Окраска кузова будет производиться в два цвета и бумажная маска наклеивается на его переднюю часть. При использовании кисточки и краски на водной основе можно будет сразу приступить к работе.

Так как аэрозольная краска имеет свойство проникать во все щели, то дополнительно заклеивается большее пространство. Остальную часть кузова настоятельно рекомендуется обмотать полиэтиленовой плёнкой или поместить в пакет и заклеить скотчем.

Жидкие маски

Необходимый инструмент: кисть или аэрограф.

Жидкие маски идеальны в тех случаях, когда надо закрыть большие площади, или сложные поверхности (например, углы), которые неудобно заклеивать бумажной лентой. Изготавливаются они на водной основе и поэтому абсолютно безвредны. Использование жидких масок не представляет особых сложностей: на поверхность их наносят кистью или аэрографом. Хотя для начала рекомендуем потренироваться на каком-нибудь куске пластика. В случае использования аэрографа состав делают более жидким, разбавляя его водой. Чтобы маску после покраски было удобно снять, её наносят в несколько слоёв для достижения необходимой толщины. Часто используется комбинированный метод, когда для краёв рисунка используется бумажная маска, а для внутренней части – жидкая.

Краски

Поскольку корпуса автомоделей делают из лексана (поликарбоната), то применение специальных красок является обязательным условием: любые другие будут просто отслаиваться после высыхания. Пользуйтесь только красками для лексана, которые обеспечивают хорошую адгезию с материалом корпуса. Для этих целей в настоящий момент предлагаются два основных типа красок: на водной основе и аэрозоли на лаковой основе (в баллончиках). У нас наиболее популярны краски производства Kyosho, Pactra, Parma, Tamiya. Удобнее всего использовать краски на водной основе: они экологичны, быстро сохнут, что позволяет почти сразу продолжить работу другим цветом. При выполнении сложных рисунков это сильно экономит время. Наносят их кистью или аэрографом. Краски эти легко смывается обычной водой. Для получения нужного цвета или оттенка их можно смешивать, чего не скажешь об аэрозольных красках. Из недостатков можно отметить, что цвета у «водных» красок могут казаться менее насыщенными, чем у «лаковых», но это легко решается нанесением под рисунок яркого дополнительного слоя. Необходимо помнить, что эти краски слабоустойчивы к воде и топливу, но эта проблема решается нанесением специальных «закрепителей» и прозрачных защитных покрытий.

Способы покраски

Если вы красите корпус в первый раз, то стоит обойтись одним или двумя цветами. Так как кузов красится изнутри, то при покраске в один-два цвета достойный результат получить несложно. Если же вы хотите добиться полутоновых переходов на рисунках, то про кисточки и баллончики с краской придётся забыть. Пластмассовые распылители их дают широкую струю, не позволяя регулировать её параметры, а также «плюются» каплями краски. Т.е. из баллончиков можно делать только равномерные заливки заданного цвета. Если же вы чувствуете в себе задатки великого художника и решите замахнуться на что-то более серьёзное, то без аэрографа вам не обойтись. В данной статье работа с аэрографом рассматриваться не будет.

Нанесение краски

Необходимые принадлежности, инструмент: кисти – для использования краски на водной основе.

Необходимо найти подходящее место для проведения покрасочных работ. Если кистью кузов можно покрасить прямо за рабочим столом, то для применения аэрозолей лучше выбрать балкон (лоджию) или ванную комнату. Последний вариант предпочтительней, т.к. из-за повышенной влажности присутствие пыли минимально. Учтите, что аэрозольная цветная пыль осядет на все предметы в радиусе метр-полтора. Удалить её несложно обычной влажной тряпкой, но лучше застелить указанное пространство старыми газетами или полиэтиленовой плёнкой. На улице эти работы лучше не проводить, так как любой порыв ветра может покрыть слоем пыли свежий слой краски, испортив всю работу. Перед началом работы краску необходимо «взболтать», т.к. при длительном хранении пигмент оседает на дне баллончика. Для этого потрясите его около минуты, а затем подогрейте в ёмкости с горячей водой. При нагреве краска становится более жидкой, лучше распыляется и ложится на основу. Температура окрашиваемой поверхности тоже имеет значение, но специально подогревать кузов модели необязательно.

Работы по покраске аэрозольными красками лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении. Если такой возможности нет, например в ванной комнате, то сразу после работы хорошо проветрите помещение. Ни в коем случае не нагревайте баллончик с краской свыше 50 градусов и не распыляйте у открытого огня! В случае попадания краски в глаза, промойте их большим количеством воды.

Краску наносят в 5-7 приёмов с 5-10 минутными интервалами. Чтобы избежать подтёков, наносить нужно понемногу тонкими слоями, держа баллончик под углом на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Особенно важно делать первые один-два слоя тонкими при использовании масок. Большое количество краски может испортить вашу работу впитавшись и проступив через бумажную маску. У виниловых масок избыток краски может растворить клеевой слой и затечь под маску. После 3-4 слоёв кузов лучше просматривать «на просвет» и подкрашиваешь те места, где слой краски тоньше. Больше всего трудностей возникает при окраске углов и участков с глубоким рельефом. Если используются «металлики», то наносят 6-7 слоёв. «Металлики» полупрозрачные и укрывистость у них хуже, чем у обычных красок, для которых достаточно 4-5 слоёв. По той же причине подтёки краски на «металликах» более заметны. В финальной части покрасочных работ рекомендуется нанести один-два слоя белой или серебристой краски. Это касается светлых тонов и, особенно, «металликов». Если цвет кузова тёмный (синий, темно-зеленый, чёрный и т.д.), то можно эту операцию пропустить.

При окраске баллончиком очень удобно пользоваться специальным держателем пистолетного типа — Can-Gun. Он поможет вам нанести краску более точно, экономно и не испачкать руки.

Когда раскраска производится несколькими цветами, то после нанесения первого цвета (более тёмного) маски (или часть масок) удаляются и наносится следующий цвет. Когда работы по покраске закончены, то можно снять маски с окон кузова. Не забудьте после работы очистить форсунку баллончика. Для этого переверните его и нажмите пластмассовый распылитель. Сжатый воздух за несколько секунд очистит канал от остатков краски.

Если на свежей краске вы заметили мусоринки или ворсинки, то пинцетом аккуратно удалите их. Следующий слой краски скроет все следы.

При покраске элементов антикрыла будьте внимательны, т.к. из-за особенностей формовки кузова при изготовлении краску, возможно, придётся наносить со стороны защитной плёнки. То есть её перед покраской антикрыла необходимо удалить.

Иногда необходимо покрасить некоторые наружные детали. Это могут быть зеркала, воздухозаборники, антикрылья и т.д. Если они выполнены из белого пластика, то проблем с покраской не возникнет. Если же эти детали изначально имеют тёмный цвет, то необходимо предварительно нанести несколько слоёв белой краски. Удалить небольшие дефекты покраски можно «нулёвкой» (мелкозернистой наждачной бумагой) с последующей промывкой и сушкой. При аккуратной работе необходимости в этом обычно не возникает. После того как детали будут окрашены в белый цвет, можно нанести несколько слоёв нужного цвета. Таким способом удаётся добиться полного совпадения по цвету кузова и внешних деталей. Для получения такого же глянцевого блеска, как и у поликарбоната, на эти детали наносят один-два слоя прозрачного лака.

Для удобства небольшие детали перед покраской лучше предварительно закрепить на обрезке лексана. Это поможет вам избежать контакта с окрашенной поверхностью и ускорит работу.
Процесс окраски закончен.
Для получения чёткой границы очень важно первые слои краски делать тонкими.

Декали

Необходимые принадлежности, инструмент: небольшие ножницы (можно маникюрные), нож для хобби (Hobby Knife), пинцет, блюдце с тёплой водой, безворсовая бумажная салфетка. При вырезании длинных прямых участков может пригодиться металлическая линейка.

После того как кузов модели окрашен, и выполнены все отверстия, наступает этап наклеивания декалий. Если вы красили аэрозольными баллончиками, то кузов лучше ещё раз вымыть для удаления пыли от краски. Защитную плёнку лучше снять перед самым процессом наклейки декалий: так легче избежать попадания пыли. Декали изготавливаются на виниловой основе, и их необходимо вырезать при помощи ножниц или хобби-ножа. В настоящее время некоторые кузова поставляются с предварительно надрезанными декалями, что сильно облегчает работу. Декали клеятся с наружной стороны на места, указанные в прилагающейся инструкции. В некоторых случаях их наносят до покраски с внутренней стороны (Internal Decal). Как и при нанесении масок лучше пользоваться водой – так легче оторвать неровно приклеенную надпись или деталь.

Постарайтесь всё-таки никогда не отрывать приклеенные декали. Виниловая пленка очень легко тянется и при отрывании теряет нужную форму.


После покраски

Когда покраска закончена, и наружные декали наклеены, остается только обрезать корпус, проделать в нем отверстия (если вы не сделали этого ранее). Хочется дать несколько советов, которые помогут дольше сохранить внешний вид вашего творения.

  • Никогда не используйте голые клипсы для крепления кузова к шасси. Подложите прозрачные шайбы или примените самоклеящиеся прокладки, и вы избежите некрасивых царапин.
  • В тех местах, где корпус может касаться шасси, наклейте защитную ленту (обычно, из винила). Иначе во время заезда шасси может поцарапать корпус изнутри.
  • При столкновениях корпуса машин обычно ломаются спереди. Каждый кузов имеет свои слабые точки, в зависимости от модели. Трещины на кузове можно заклеить цианокрилатным клеем, но наносить его надо аккуратно и в небольших количествах, т.к. этот клей растворяет аэрозольные краски. Для повышения прочности лексановый кузов можно оклеить изнутри ремонтной лентой при помощи специального клея – Shoe Goo. Эти же материалы используются при ремонте повреждённого кузова.
  • Если у вас туринговая машина, подгоните бампер так, чтобы он был максимально близок к корпусу. Для этого можно использовать самоклеящиеся накладки на бампер. Это снизит вероятность того, что при столкновении корпус сильно деформируется и сломается. Если для своего шасси вы пользуетесь одним кузовом, то накладки приклеиваются на бампер, а вот если кузовов несколько и с разными геометрическими размерами, то, приклеивая накладки на каждый кузов, добейтесь нужного результата.

Словарь терминов

Жидкие маски (Liquid Mask) — изготовлены на водной основе и применяются при покрасочных работах. Особенно незаменимы на поверхностях со сложным профилем. Производители: Bob Dively, Hobbico, Humbrol, Parma.
Кольцевой резак (Circle Cutter) — похожий на циркуль инструмент с режущей частью вместо грифеля. Позволяет аккуратно вырезать отверстия большого диаметра в лексановом кузове, к примеру, колёсные ниши. Производители: Jeff’s Shop, Olfa.
Коническая развёртка (Taper Reamer) — конусное сверло с продольной режущей частью. Производители: Associated, DuraTrax, Hudy, Trinity.
Маскировочная (малярная) лента (Masking Tape) — используется при покрасочных работах для предотвращения попадания краски на определённые участки. Производители: 3M, Pactra, Parma, Tamiya.
Накладки на бампер (Foam Spacer Foam Bumper) — самоклеющиеся накладки из микропористой резины. Клеятся на поролоновый бампер или кузов для уменьшения свободного зазора между ними. Предохраняют кузов от повреждений. Производитель: HPI.
Нож для хобби (Hobby Knife) — специальный резак со сменными лезвиями. Производители: Excel, Hobbico, Pro Edge, Testors, X-Acto, Zona.
Ножницы для лексана (Body Scissors) — специальные ножницы с изогнутой режущей частью. Очень удобны при работе с криволинейной поверхностью. Производители: DuraTrax, Hobbico, HPI, Kyosho, Trinity, X-Acto.
Прокладки для кузова (Body Mount Pad, Foam Body Protectors) — выполненные из микропористой резины самоклеющиеся прокладки. Клеятся с внутренней стороны кузова в местах крепления к шасси и предохраняют слой краски от повреждения. Производители: Dan’s, HPI, Parma.
Ремонтная лента (Body Repair Tape) — самоклеящаяся ремонтная лента. Используется для повышения прочности лексановых корпусов и при их ремонте. Для закрепления ленты рекомендуется использовать клей Shoe Goo. Производитель: DuraTrax.
Трафареты (Painting Masks) — виниловые маски, позволяющие выполнить сложный рисунок. Трафарет можно изготовить самостоятельно, либо купить готовый. Производители: Autographics, Bolink, Parma, Team Orion, XXX Main Racing.
Internal Decal — специальные декали с клеящим слоем со стороны рисунка. Как правило, предназначены для создания сложных рисунков и наклеиваются изнутри до процесса покраски. Производитель: Bolink, Team Orion.
Shoe Goo — специальный густой бесцветный клей. Широко используется при ремонте кузовов, т.к. не разрушает слой краски. Производители: DuraTrax (Shoe Goo), Pacer Technology (Zap-a-Dap-a-Goo).
Обсудить на форуме

виды автоэмалей, их составы и стоимость

Авто краски для авто

Лакокрасочное покрытие — это способ защиты вашего транспортного средства от коррозии, внешних климатических и механических факторов,важный элемент экстерьера. От того, как выполнена покраска дисков и кузова, зависит визуальное восприятие машины — об этом известно каждому автолюбителю.

Вследствие этого, краска для покраски авто —элемент, который определяет дизайн. Правильно выбрать цвет для автомобиля — значит обеспечить кузову и дискам защиту и привлекательный экстерьер. А момент выбора вас должно интересовать не только то, сколько стоит автомобильная краска, но её внешний вид и эксплуатационные характеристики.

Модные цвета автомобиляПокраска автомобиля определяет его дизайн

Виды эмалей: химический состав

Автомобильная эмаль, в зависимости от химического состава, может относиться к одной из трёх разновидностей:

  • алкидной;
  • акриловой;
  • меламиноалкидной.

Каждая краска для покраски авто имеет свои недостатки и преимущества. Принимая решение, какую краску выбрать для своей машины, мы исходим из задач, которые мы при этом ставим.

Алкидная эмаль

Автоэмаль такого типа изготавливается на основе из алкидных смол. Эта краска для авто удобна тем, что в работе с ней не нужно создавать особых условий.

При полной покраске она применяется не очень часто — после её нанесения потребуется ещё покрыть авто лаком и отполировать. Алкидная пф 115 эмаль для машины чаще всего применяется для локальных покрасочных работ.

1K эмаль автомобильная ремонтная, Алкидная1K эмаль Кудо автомобильная, Алкидная

Специалисты отмечают у этого типа следующие достоинства:

  • быстрое высыхание;
  • демократичные цены;
  • высокий уровень защиты;
  • удобство применения.

Основным недостатком алкидных материалов является максимально быстрое высыхание, вследствие чего они сохнут не очень равномерно. Поэтому рекомендуется при окрашивании использовать краскопульт или аэрозольный вариант, при котором вещество распыляется из баллончика. Это даёт маленькую толщину слоя, что положительно сказывается на качестве покрытия.

Алкидные автоэмали Алкидные автоэмали «Булмат»

Акриловая эмаль

Акриловая эмаль чаще всего используется в покрасочных работах для автомобиля. В её составе присутствуют два ингредиента — пигмент и отвердитель. После того как они вступают между собой в химическую реакцию, происходит высыхание эмали.

Если говорить о достоинствах, которыми отличается такая краска для покраски авто, можно назвать следующие факторы:

  • после окрашивания не нужно покрывать поверхность лаком;
  • высокий уровень защиты от агрессивных сред;
  • короткое время высыхания;
  • возможность исправления дефектов в процессе окрашивания.
Автоэмаль акриловая Vika АК-1301Автоэмаль акриловая Vika АК-1301 0,85 кг с отвердителем 0,212 кг

Недостатков у этого типа эмали всего два:

  • высокая стоимость;
  • необходимость нанесения в несколько слоёв.
Эмаль универсальная акриловая SATIN RALЭмаль универсальная акриловая SATIN RAL , Кудо

Меламиноалкидная эмаль

Меламиноалкидная краска для машины относится к заводским видам покрытия. Учитывайте это, решая какую выбрать эмаль для работы в домашних условиях. Это объясняется тем, что для полимеризации необходимы особые условия. Она сохнет при повышенных температурах в диапазоне от 110 до 1300С.

Меламиноалкидная краска для покраски автомобиля имеет следующие достоинства:

  • прочность и надёжность;
  • большое количество вариантов цветов и эффектов.

При этом главным недостатком является то, что вы не сможете её заказать для окрашивания в собственном гараже.

Заводская покраска автоПокраска автомобиля в заводских условиях

Типы поверхности после окрашивания

Определяясь с тем, какую выбрать краску для автомобиля, учитывайте, что поверхность может быть:

  • глянцевой. Авто будет ярко блестеть, отражая солнечные лучи. Такой тип поверхности возможен при выборе любой краски для авто, кроме алкидной — в случае её применения вам понадобится дополнительно покрывать поверхность лаком и полировать;
  • матовой. Такая поверхность не блестит и не отражает предметы. Достижение этого эффекта возможно при использовании алкидных эмалей и специальных матовых лаков;
  • металлик. В эмаль добавляется специальный пигмент, который даёт металлизированный блеск. Окрашивание такого типа имеет свои сложности — его лучше доверить профессионалам;
  • хамелеон. Автомобильная эксклюзивная покраска, при которой оттенок автомобиля зависит от того, под каким углом на него смотреть.
Машина покрашена в цвет хамелеонАвтомобиль покрашен в цвет хамелеон

Заключение

База автоэмалей обширна — каждый автолюбитель располагает множеством вариантов выбора для данного автомобиля. Критериями выбора при этом служат следующие факторы:

  • внешний вид;
  • эксплуатационные характеристики;
  • удобство применения;
  • цена;
  • надёжность и долговечность.

Проанализируйте эти факторы и смело выбирайте эмаль — ваш автомобиль достоин того, чтобы выглядеть привлекательно.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Покраска машины, возможные вариантные, отличия от заводской

Действительно, первое на что обращают внимание люди — это то в каком состоянии лакокрасочное покрытие машины. У вас может быть в отличном состоянии двигатель и ходовая, машина может разгоняться за 5 секунд до 100 км/ч, но если покраска автомобиля в плохом состоянии, то взгляды притягивать она не будет. К сожалению, это всегда так было и будет. А вот если ваша машина выкрашена в ярки металлик и блестит под каждым лучиком солнца, то тут обеспечено всеобщее внимание. Да и самому куда приятнее смотреть на свой автомобиль, когда он блестит и переливается.

Об этом сегодня и пойдет речь, о том, как же привести краску машину в порядок.

Покраска автомобиля

Заводская покраска

Начнём мы по порядку, сначала разберемся в том какая же бывает полная покраска автомобиля:

  • Заводская.
  • Ремонтная.

Соответственно, первый вариант — это полная покраска автомобиля, когда он еще даже не собран, а только собран и сварен кузов. Второй — это когда проводится частичный или капитальный ремонт кузова и авто нуждается в покраске. Конечно, в условиях завода все происходит куда качественнее и очень многие недочеты, которые бывают, когда покраска автомобиля осуществляется уже во время ремонта отпадают.

На заводе применяется совсем иной метод покраски, там все происходит на конвейере с применением совсем иной технологии. Здесь используется безвоздушная технология покраски автомобиля, когда краска распыляется с помощью форсунок.

Причем, таким образом, здесь наносят как обычную краску, так и двухслойный металлик. И красить здесь не человек, а специальный робот, который не может допускать ошибок. Также кузов машины здесь еще не собран, везде голый металл, поэтому на заводе всегда происходит полная покраска автомобиля. Но и ремонт здесь также невозможен, так красят только новые машины. Движение конвейера и ход краски запрограммирован в компьютер, поэтому ошибок и каких-то недочетов практически никогда не бывает. Также здесь все машины одного цвета имеют полностью один цвет и не отличаются друг от друга. Происходит это потому, что здесь совершенно иное оборудование: при покраске здесь в огромный резервуар заливается несколько тонн одинаковой краски и красятся несколько сотен собирающихся машин. Поэтому заводская покраска не может идти ни в какое сравнение с той, что проводиться, когда делается ремонт.

Также на кузов приклеивается бирка или же впаивается металлическая пластина, на которой пишется номер краски, в цвет которой выкрашен весь кузов. Делается это для того, чтобы потом можно было узнать номер и найти такую же. Это нужно, когда проводиться ремонт машины и нужно подкрасить некоторые места или же заново выкрасить машину в тот же самый цвет.

Ремонтная покраска

Теперь поглядим на то, что из себя представляет ремонтная покраска автомобиля. Это совершенно иная технология покраски автомобиля, поэтому и процесс здесь происходит в других условиях.

Ремонт обычно проводится, когда машине уже много лет и кузов теряет свой былой вид. Или же, наоборот, когда был проведен полный ремонт машины после ДТП, или по каким-то иным причинам, и ее нужно привести в порядок. В общем, ремонт краски тоже бывает нуждается.

Производится такая покраска на станциях технического обслуживания или в специальных малярных автомастерских. Тут все начинается с того что надо определиться сколько стоит покраска автомобиля конкретной марки, модели, года выпуска и прочих деталей. Зависит это все от множества факторов, но в таких мастерских на этом деле собаку съели и все вам подскажут и расскажут. Подбором краски занимается отдельный человек, и должность его называется колорист. Его задача сводится к тому, что он пытается как можно подробнее узнать в какой же цвет была покрашена ваша машина на заводе, а затем он приготавливает по получившемуся рецепту краску для вас. Разберемся подробнее в его алгоритме действий.

Дело в том, что просто так найти точно такой же цвет невозможно. Если только, конечно, вы машину не вчера купили, тогда ее можно будет легко найти по номеру. А если машине уже 5-10 лет, то тут все сложнее. Сначала нужно найти бирку с номером родной краски, и будет очень хорошо, если, когда делался ремонт ее случайно не закрасили или не оторвали. Потом берется огромный список всех имеющихся на свете красок и начинается длительный подбор вариантов и возможных альтернатив для него. Далее, обнаружив код нужного оттенка и его возможную, более доступную, альтернативу, узнает сколько точно нужно краски для вашей машины он все это вводит в компьютерную базу и узнает оптимальный рецепт для приготовления. Именно так, чаще всего идеального варианта не существует и придется смешивать более доступные варианты, чтобы получить максимально приближенный к оригиналу цвет. Теперь дело за малым. Но и это малое требует тщательных действий: колористу нужно с помощью специальных сверхчувствительных весов отмерять нужное количество по рецепту краски и все это смешать, чтобы, в конце концов, получить то, что и нужно.

Красится же машина с помощью воздушного компрессора и специального распылителя в идеально чистом и хорошо проветриваемом покрасочном боксе. При этом пленкой заклеивается все то, что не должно быть покрашено. Обычно это стекла и прочие элементы, которые трудно разобрать.

Именно так и проходит подбор краски, теперь вы знаете что собой представляет технология покраски автомобиля и когда будете делать ремонт не позволите себя обмануть.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *