Содержание

Способы диагностирования передней подвески автомобиля – советы и рекомендации

Добрый день, дорогие друзья. В прошлых статьях научились устранять скрип тормозов, теперь очередь пришла проверить ходовую. Это важная часть автомобиля, которая соединяет кузов машины с дорогой. Она отвечает не только за комфортность езды, но и за вашу безопасность. Поэтому важно контролировать целостность ее компонентов, вовремя проводить диагностику и устранение поломок.

На сегодня существует несколько способов проверки – на стенде, где эмитируется поездка по реальной дороге и компьютерная диагностика. Все эти способы предполагают поездку на специализированное СТО и трату денег. Если вас это не устраивает или не доверяете своего «железного коня» посторонним людям, тогда этот материал для вас. Сегодня научимся самостоятельно проводить диагностику передней подвески.

Диагностика передней подвески

Ступичный подшипник

Если во время езды вы слышите гул в салоне, исходящий из передней части автомобиля – это может гудеть подшипник. Также он проявляется при поворотах машины. Если в движении поворачиваете в одну сторону, гул усиливается, в другую стихает, значит, подшипник того колеса, в сторону которого при повороте шум уменьшается, требует более тщательной проверки. В случае, когда шум исходит от других частей подвески, то он не изменяется при повороте. Он может меняться или с увеличением скорости, или гудеть постоянно.

Для тщательной диагностики заезжаем на подъемник или яму. Здесь есть несколько способов проверки:

  1. Поднимаем нужную сторону на домкрат, чтобы колесо было в воздухе. Беремся рукой за пружину и крутим колесо другой рукой. По пружине будет отчетливо слышно вибрацию, которая передается на кузов. Именно ее вы слышите в движении.Проверка ступичного подшипника, держась одной рукой за пружину, второй вращая колесо
  2. Вывешиваем подозрительное колесо. За верхнюю и нижнюю часть колеса беремся руками и слегка его пошатываем. Если чувствуете люфт, а его не должно быть, значит подшипнику «хана».проверка ступичного подшипника раскачиванием колеса

Также можно на вывешенном колесе крутануть его рукой и послушать. Может быть легкий шум тормозных механизмов. Если слышен отчетливый гул или перекатывания шариков, то это еще одно доказательство, что нужно менять ступичный.

Для переднеприводных машин

О его существовании узнал совсем недавно и хочу с вами поделиться:

  1. Поднимаем на домкрат одну сторону. Подкладываем под рычаг, ближе к колесу, бруски, подставки и т.д. Следим, чтобы они не задевали резину.
  2. Опускаем машину. При этом колесо остается в воздухе, а приводные валы в рабочем положенииподнимаем колесо за рычаг для точной диагностики ступичного подшипника
  3. Ставим на стояночный тормоз, заводим авто. Включаем первую передачу и слушаем подшипник вывешенного колеса. Гул, посторонний шум – неисправность выявлена.

Но такой способ диагностики ступичного подшипника не совсем корректный, на мой взгляд. Так как он будет работать без нагрузки – колесо висит в воздухе. Если я не прав, напишите в комментариях.

На видео ниже мастер автодела покажет, как самостоятельно проводить проверку этого элемента подвески.

Рулевые наконечники и тяги

Признак поломки – передаются небольшие удары в руль при езде по мелким ямам.

  1. Для диагностики, вывешиваем авто, беремся за колесо двумя руками в горизонтальном положении и слегка шатаем его в стороны. В случае неисправности должен быть слышен характерный стук. Но данный способ не совсем точный. В этом случае могут выйти из строя шаровые как наконечника, так и тяги.
  2. Чтобы точно определиться, беремся рукой за шар рулевого наконечника. Напарник слегка пошатывает рулем в стороны. В случае люфта вы его почувствуете рукой. Тоже самое проделываем для рулевой тяги. Таким образом можно точно узнать, какая шаровая рулевого механизма стучит.Для проверки люфта в шаровой опоре рулевого наконечника зажимаем его рукой и шатаем колесо рулем
  3. Можно попробовать рукой провернуть вокруг своей оси наконечник. В случае, если у вас это получится с небольшим усилием, значит шаровая этого наконечника разбита, её нужно менять.При проверке ходовой можно попробовать провернуть рулевой наконечник рукой

Более «варварский» способ – с помощью лома или монтажки

Поддеваете наконечник, упираетесь и пытаетесь приподнять одну часть шарового механизма. Если вам легко это получается, то пора его менять. Вертикального люфта в шаровой не должно быть.

Нужно быть осторожным, чтобы не порвать пыльник. Если он повредится – пыль, грязь «убьют» исправный механизм.

Если есть подозрение, но предыдущие способы не дали результата, то выворачиваем колесо, снимаем его, чтобы было удобно работать. Выпрессовываем шар из механизма наконечника. Пробуем его прокрутить вокруг своей оси, в разные стороны. Если он двигается без усилий, то его под замену.

Для диагностики рулевой тяги поднимаем ее за наконечник и отпускаем. Исправная шаровая опора тяги не должна позволить ей резко упасть вниз. Она плавно опуститься до определенного уровня. Можно ее также покрутить вокруг своей оси, люфта не должно быть.

Проверяем элементы ходовой – выпрессовываем шаровую опору рулевого наконечника

Опорный подшипник передней стойки

Стук при проезде мелких кочек или при повороте, может означать повреждение опорного подшипника. Но такие признаки характерны другим поломкам, например рулевому механизму. Если это слышите в салоне, то нужно заезжать в гараж и проводить диагностику передней стойки, для точного определения стука. Как это сделать? – Сейчас расскажем.

Берем напарника и садим его за руль автомобиля. Сами подходим к стойке, которая вызывает подозрение, кладем руку на пружину. Помощник вращает руль в одну сторону и в другую. Наблюдает за пружиной. В случае повреждения подшипника, по руке будет чувствоваться вибрация. Визуально наблюдается подклинивание пружины.

Если все исправно, то вращаться стойка должна без запинок и лишнего шума, вибрации. Такое вращение вокруг своей оси обеспечивает опорный подшипник. Его ресурс невелик, не всегда он «доживает» до 50 тыс. км. пробега.

Можно проверить, взявшись рукой за опору и пошатать машину. Если рукой чувствуется люфт в подшипнике – он рассыпался.

Стойки и амортизаторы

Признаки: при проезде через «лежачих полицейских» или других неровностей дороги, автомобиль сильно подпрыгивает. Это можно сравнить с ездой на дикой лошади, колебания кузова не затухают сразу, а продолжаются определенное время. Или слышны удары в кузов, при подпрыгивании.

Амортизаторы предназначены, чтобы гасить такие колебания в считанные секунды. Если этого не происходит, значит они вышли из строя, «потекли». Они перестали сдерживать пружины подвески, которые подбрасывают авто вверх до упора, за счет массы кузова опять сжимаются и такой цикл вертикальных раскачиваний продолжается, пока не жесткость пружины не остановит их.

Для диагностики амортизаторов и передних стоек нужно подойти к передней или задней части машины, смотря какая часть кузова беспорядочно прыгает на кочках. Раскачать ее, упершись в крыло. Убираем руки, если кузов продолжил качаться еще 1-2 раза или плавно вернулся в исходное положение – значит все в порядке. Если вертикальная раскачка продолжается больше этого времени – пора задуматься о замене.

Важно. Нужно обязательно смотреть, относительно чего качается авто. Оно может прыгать за счет мягкости покрышек. Если колесо стоит на месте и не прыгает, а кузов как мячик не останавливается, значит стойкам «хана».

Неисправный амортизатор или стока может проявить себя при визуальном осмотре. В этом случае будут потеки масла на нижней ее части. Это называется в народе – «потекли». Рабочая жидкость вытекла наружу, сопротивляться раскачке он уже не может.

Запотевание передней стойки амортизатора - неисправности ходовой автомобиля

Еще один способ проверки

Он выполняется на снятых стойках. Взявшись за шток или верхнюю часть амортизатора, пробуем его «утопить» вовнутрь или вытащить максимально наружу. Для этого нужно приложить немалое усилие. Если так оно и есть, а в некоторых случаях для этого силы руки может не хватить, а только всей массы тела, тогда все исправно. В случае, если шток свободно двигается вверх и вниз одной рукой или, вытянув его в максимальное положение, он самостоятельно упадет вниз – стойку можно выбросить. Также можно ее проверить при покупке в автомагазине.

То есть, стойка и амортизатор должны работать плавно, с усилием по всей длине штока. Подклиниваний и ударов, при резком дергании за шток в конце его рабочего хода и по всей длине не должно быть.

Бывает все хорошо, но при езде по неровностям стуки все равно слышно. Это могут прийти в негодность втулки амортизаторов – резиновые уплотнители, между крепежными элементами стоек и кузова. Если они порваны, то болт, которым они крепятся за кузов авто, будет стучать по «уху» амортизатора. При визуальном осмотре хорошо видно состояние этих уплотнителей.

При диагностике ходовой проверяем втулки амортизаторов

Стойки стабилизаторов

Признак. При наезде на кочки можно услышать удары по кузову. Возможно, разбился шаровый механизм.

Для их диагностики нужно взяться за стойку и пошатать ее в стороны. Если люфта не чувствуется, значит причина стука не в ней. На ВАЗах применяются стойки стабилизаторов с сайлентблоками. Они редко разбиваются, если это они стучат, то визуально будет видно надрывы резинок на них.

Стойки стабилизаторов классических Жигулей с сайлентблоками

С такой проблемой часто сталкиваются владельцы Лада Весты. На них устанавливаются стойки стабилизаторов с шаровыми механизмами. И уже к 5-10 тыс. км. пробега, могут начать стучать.

Диагностируем подвеску - стойка стабилизатора Лада Веста

Сайлентблоки, втулки

Визуальный осмотр даст понимание, стоит ли их менять или нет. Если резина в них не порвана, невывернута и имеет заводской вид, значит все хорошо. Если нет, то происходит удары металл об метал при езде по неровностям – слышите стуки при работе подвески.

Проверяем целостность резиновых уплотнителей сайлентблоков передней подвески

Можно их проверить монтажной лопаткой (монтажкой). Зацепив ее за край и пошатав сайлентблок. Если металлического стука нет, то все хорошо.

Шаровые опоры колес

Признаки. Скрип удары при небольших раскачиваниях кузова. При наезде на яму или любую неровность звук будет исходить с одной стороны. Возможен скрип при повороте руля.

Из личного опыта хочу сказать, что машина скрипела, как не смазанная телега, даже при начале движения. Малейшее раскачивание кузова, будь то на кочках, или кренах в поворотах на малых скоростях, отчетливо слышен скрип с одной стороны. Начиналось все с скрипа при повороте руля, стоя на месте. Дальше – хуже. На небольших ямках скрипела одна сторона. Через месяц эта сторона стала скрипеть даже при трогании с места, только кузов начинал шевелиться.

Для диагностики шаровых опор нужно мантажкой зацепиться за верхнюю часть шаровой, упереться в поворотный кулак, в зависимости от конструкции вашей подвески и пошатать ее вверх, вниз. Если есть люфт и слышны удары – ее пора менять. Нужно быть осторожным, чтобы не порвать защитный пыльник.

проверка шаровой опоры монтировкой при диагностики ходовой

Можно в смотровой яме взяться за рычаг и пошатать автомобиль. Если при рывках вы не почувствуете люфта, а авто будет в унисон с вами качаться, то все хорошо – эта опора в порядке. При такой проверке, нужно, чтобы колесо стояло на земле.

Важно. При проверке, если нет ямы, поднимаем ту сторону авто домкратом, где слышен скрип, не за порог, а за нижний рычаг. Если поднимать будете как обычно, уперев домкрат за порог, колесо вместе с рычагом повиснет в воздухе, шаровая зажмется в обойме, и вы не почувствуете в ней люфт.

Выход из строя этого элемента происходит по двум причинам:

  1. Разрыв резинового пыльника. Тогда во внутрь конструкции попадает грязь, пыль, выдавливается смазка. В результате разбивается втулка, в которой сидит шаровый палец.
  2. Срок эксплуатации подошел к ее замене. Со временем внутренние части шаровой изнашиваются и палец свободно начинает двигаться в корпусе. У меня одна шаровая опора «сдохла» на 40 тыс.км.
  3. Стиль езды. Многие владельцы дорогих автомобилей «летают» по ямам. Они считают, что если попой не чувствуют кочек на дорогах, то значит их там нет. Это не так, подвеска «проглатывает» все неровности, при этом страдает именно она, а не водитель.

Что делать, если скрип есть, а возможности заменять нет?

Можно ее прошприцевать. Для этого берете медицинский шприц с иглой, желательно тонкой. Набираете в него моторного масла и делаете укол в шаровую. Прокалываете пыльник и заливаете в него масло, пальцем щупая пыльник, чтобы он не стал твердым. Важно не переборщить с маслом. Если его нальете много, то при работе шаровой опоры, пыльник потеряет свободный ход и может порваться. В таком случае вся грязь с дороги будет ваша.

Как правильно сделать укол в шаровую, чтобы доехать:

Это временная мера. Нужно собирать деньги для ее замены. В противном случае, если ее запустить, можно потерять колесо. Шар вылетит из обоймы и колесо ляжет на бок, а машина на пузо.

Заключение

Подведем итог. Если вы слышите стук, а диагностика передней подвески и ходовой в целом не выявил дефектов, то стучать могут глушитель, тормозные механизмы, защита картера двигателя. Вы теперь умеете самостоятельно делать проверку в гараже и определиться с источником стука или скрипа. Чтобы не заниматься этим как можно дольше, стоит дать советы:

  1. Берегите подвеску автомобиля, если не чувствуете ям на наших дорогах, то это не значит, что их все убрали. Дороги оставляют желать лучшего, подвеска для вас сгладит все удары и возьмет их на себя. Но при этом пострадает сама.
  2. Если видите кочку, яму – притормозите, постарайтесь объехать ее, смягчив удар.
  3. В случае, когда не успеваете уклониться от большой ямы, то лучше не тормозите педалью в пол. При этом, колесо заклинивает и весь удар придется на одну точку. Если отпустить тормоз, то колесо, проворачиваясь, распределит часть удара по своей поверхности, смягчив его.
  4. Рекомендуется, при неизбежном попадании колеса в большую яму, повернуть его в сторону. Если ехать прямо, то удар в колесо равносилен удару в стенку «в лоб». При изменении траектории движения, вектор направления удара сместиться в сторону, не под 90 градусов относительно обода колеса, и часть энергии уйдет в сторону.

Если были не точности или знаете другие способы диагностики – пишите в комментариях. Всем удачи на дорогах!!!

Видео по теме

Как самостоятельно проверить подвеску автомобиля?

 

Не существует идеальных автомобилей, которые бы никогда не требовали ремонта. Тем более, когда речь идет о ходовой части, неисправности которой являются наиболее частой причиной обращений на СТО.

 Неоспоримым является тот факт, что множество автомобилей передвигается с неисправной ходовой, просто износ ее элементов пока не достиг критического уровня: стуки почти не слышны, в сторону автомобиль не уводит, ШРУС хрустит только в крайнем положении руля и т.д. Многие обращаются на СТО вообще только тогда, когда ехать на машине уже невозможно.

 Для предотвращения подобного положения дел существует регулярный технический осмотр, без которого автомобиль запрещено эксплуатировать. Но его проходят раз в год, а то и реже, а выход из строя многих узлов подвески непредсказуем: достаточно влететь в приличную яму, чтобы повредить, например, амортизатор или шаровую опору. Но вины автовладельца в этом нет никакой. Да, конечно, существуют любители «экономить», которые до упора будут ездить на автомобиле, хотя в поворотах появились серьезные крены, машину сильно раскачивает на неровностях, но стуков-то нет. А значит «все нормально».

 Но стоит понимать, что если не было серьезного физического воздействия на ходовую, вроде описанного выше попадания в яму, то износ ее элементов происходит постепенно и незаметно, водитель сам того не подозревая подстраивается под меняющуюся управляемость машины. Такое постепенное изменение управляемости не вызывает беспокойства до тех пор, пока не появится явный признак неисправности.

 Конечно, езда на автомобиле с неисправной ходовой несет в себе определенные страхи и риски, перечислять которые не является целью данной статьи, речь ниже пойдет о самостоятельной диагностике.

 

Амортизаторы

 Для самостоятельной проверки состояния амортизаторов необходимо поочередно раскачать каждый амортизатор автомобиля. Если до возвращения в исходное положение угол кузова совершает несколько колебаний, то соответствующий амортизатор вышел из строя. Хоть метод и довольно старый, но в то же время он весьма эффективный. Визуально вышедший из строя амортизатор отличается масляными потеками на корпусе.

 

Стабилизатор поперечной устойчивости

 Раскачивая вместе с помощником кузов, взявшись за него возле крыши с противоположных сторон, можно оценить состояние втулок и тяг стабилизатора. Появившиеся постукивания скажут об их износе. Такая раскачка продиагностирует и опоры амортизаторов — если стук пошел из под капота, то, скорее всего, их пора менять.

 При подобной раскачке могут постукивать и элементы выхлопной системы из-за ослабления ее крепежей, что может заставить думать о неисправных задних тягах стабилизатора. Поэтому после раскачки необходимо из ямы пошатать и глушитель. Если при этом не было выявлено характерных постукиваний, то тогда внимание стоит уделить заднему стабилизатору.

 

Пружины

 Для проверки пружин и торсионов существует старый метод, согласно которому в обычном гражданском незагруженном легковом автомобиле, не заниженном или, напротив, не завышенном, между колесом и его аркой должно свободно проходить 3-4 пальца.
 Еще можно проверить расстояние от центра колеса до начала колесной арки. На одной оси не должно быть различий между левой и правой стороной. Наличие разницы говорит о просадке одной из пружин.

 

Подшипники ступиц

 Для проверки состояния ступичных подшипников необходимо вывесить поочередно каждое колесо путем его поддомкрачивания. Обязательно установите автомобиль на ровную твердую поверхность, и подоприте колеса для исключения возможного отката.
 Повращайте вывешенное колесо. Оно должно легко прокручиваться без заеданий и посторонних шумов. Далее возьмитесь руками сверху и снизу за колесо и покачайте попеременно одной рукой к себе, а второй от себя. Люфт должен быть совсем незначительным, и то, только на автомобилях, в которых подшипники ступицы регулируются. К слову, большинство современных автомобилей не имеют такой регулировки, люфта в них быть совсем не должно.

 Если подвеска вашего автомобиля однорычажная типа Макферсон, то люфтить в таком случае может и шаровая опора рычага. Для уточнения этого момента вам необходим помощник, который будет нажимать, и удерживать тормозную педаль, а вам необходимо выполнить вышеописанные манипуляции с колесом. Если в таком случае все равно наблюдается люфт, то исходить он будет уже точно от шаровой. Если люфт пропал — виной ему был подшипник ступицы.

 В случае, когда передняя подвеска вашей машины имеет по два рычага с каждой стороны, между которыми находится пружина, то износ шаровой опоры таким методом не определяется, так как люфт убирается под воздействием пружины.

 Если на 90 градусов изменить положение рук, и попросить помощника нажать и удерживать тормозную педаль, то можно выявить люфт в элементах рулевого управления. Стук будет означать износ наконечников или рейки.

 

Идем под автомобиль

 Вся вышеуказанная диагностика, а особенно, если отсутствует помощник, а вы используете домкрат для вывешивания колес, довольно опасное мероприятие. Залазить под автомобиль, поднятый домкратом, для окончательной оценки состояния элементов подвески, вызвавших подозрение, категорически запрещается! Для этого стоит использовать эстакаду или смотровую яму.

 Для дальнейшей диагностики вам понадобится монтажная лопатка (она же — монтировка).

 Прежде чем ее применять, необходимо визуально осмотреть проверяемый элемент на предмет целостности пыльника. Если на нем имеются повреждения, то демонтаж элемента обеспечен. Как минимум для замены пыльника. А вот монтировкой в таком случае можно определить — вышла ли деталь уже из строя, или можно ограничиться только лишь заменой чехла.

 

Проверка шаровых опор

 Плоскую часть монтировки помещаем между шарниром и рычагом, при этом необходимо проявить осторожность и не порвать пыльник шаровой. Теперь прикладываем усилие к монтировке и пытаемся переместить шарнир вниз-вверх. Люфт в изношенной опоре вы заметите сразу.

 Если вы не уверены в такой диагностике, то воспользуйтесь следующим способом. Зажмите в одной руке шарнир и неподвижный, находящийся рядом с ним, элемент, и, удерживая их, покачайте колесо в вертикальной плоскости. Свободный ход шаровой говорит о ее износе.

 

Сайлентблоки

 Их состояние проверяется при помощи продольного и поперечного давления монтировки.
 Если при этом не требуется больших усилий, то сайлентблоки изношены и их необходимо заменить. Наличие трещин, выпучиваний и разрывов в резине также свидетельствует об износе сайлентблока.

 

 

Стойки стабилизатора

 Эти элементы подвески во многих моделях авто являются проблемными местами. Иногда их приходится менять раз в год. Диагностика стоек стабилизатора зависит от конкретной модели автомобиля. Если стойка имеет шарниры, то наличие люфта в них является признаком выхода стойки из строя.

 

 

Рулевые наконечники

 Для проверки наружного рулевого наконечника необходимо действовать точно так же, как и при проверке шаровой опоры: охватываем ладонью шарнир и покачиваем колесо в горизонтальной плоскости, либо просим помощника резко подергать влево — вправо руль. У исправных наконечников люфт отсутствует полностью.

 

Тормозная система

 Износ ее элементов оценивается путем визуального осмотра. Оценивается толщина тормозных колодок и дисков. Также диски проверяются на наличие повреждений: трещин, выработки и т. д. Неравномерный износ колодок на одной оси может свидетельствовать о подклинивании одного из суппортов.

 Если все вышеуказанное по какой-либо причине вы не можете выполнить самостоятельно, то лучше всего обратиться на СТО.

 

Как самому проверить подвеску?

Вы заметили, что ваш автомобиль раскачивает после преодоления очередной ямы, а подвеска издает подозрительные стуки и скрипы? Рекомендуем проверить ее состояние. Собственно говоря, это мероприятие необходимо проводить в ходе каждого технического обслуживания и ремонта транспортного средства. Подвеска – одна из наиболее открытых и уязвимых систем автомобиля, особенно, если учесть состояние большинства наших дорог. В процессе выполнения своей основной функции – быть соединительным звеном между дорогой и кузовом, подвеска терпит огромнейшие нагрузки. В этом и кроется причина столь частого выхода со строя ее деталей. Конструктивно подвеска является частью системы шасси автомобиля.

Диагностика подвески

Традиционно больше внимания принято уделять передней подвеске автомобиля, поскольку именно здесь находятся основные узлы, детали и механизмы, отвечающие за безопасное управление. Водитель обязан периодически диагностировать подвеску своего автомобиля. Кстати, для этого вовсе не обязательно заезжать на диагностический стенд. Ниже мы расскажем, как самому проверить подвеску, полагаясь главным образом на слух и зрение.

Начнем с амортизаторов. В исправном состоянии этот узел не должен издавать ни звука, практически моментально гася раскачивание кузова. На стоянке можно осмотреть амортизационные стойки на предмет наличия подтеков. Разумеется, их быть не должно. Первые же признаки неисправности сигнализируют о необходимости ремонта или замены амортизаторов.

Пружины диагностируются по особенностям положения кузова. Низкая его посадка свидетельствует об изношенности пружин, конечно – если развал-схождение отрегулированы правильно. Верхние опоры подвески и подшипники, сайлент-блоки, нижние рычаги и шаровые опоры требуют особых приемов диагностики, на чем остановимся позже.

Тяги и опоры стабилизатора проверяются визуальным осмотром и раскачиванием руками с приложением некоторых усилий. Рулевая рейка выходит со строя редко. Об этой неприятности вам просигнализирует появившийся люфт рулевого колеса и характерный стук. Данная неисправность требует немедленного устранения.

Никакого люфта не допускается на рулевых наконечниках и тягах. Их наличие либо отсутствие проверяется путем поворота колеса вручную при одновременной, тоже ручной, проверке тяг и наконечников. Для рулевого карданчика характерны две неисправности: проворачивание с чрезмерным усилием и люфт.

Состояние подшипников ступицы определяется на слух – о необходимости замены они сигнализируют гудением при раскрутке поддомкраченного колеса. Еще один вариант проверки – обнаружить шатание колеса, двигая его к себе и от себя в том же вывешенном состоянии. О неисправности ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей) будет свидетельствовать характерный треск или хруст во время движения на повороте.

Проверка подвески

Эта процедура выполняется, как правило, с помощником. Стоящий на колесах автомобиль раскачиваем поперечно за крышу. Одновременно поочередно обхватываем детали подвески пальцами на предмет обнаружения люфтов во втулках и стойках стабилизаторов. Наличие люфта подтвердится характерным щелчком.

Далее равномерно покачиваем руль влево – вправо, проверяя таким способом люфт рулевых наконечников. Шаровые опоры проверяем монтировкой на вывешенном транспортном средстве. Инструмент подсовывается под колесо, которое покачивается таким способом вверх-вниз. Имеющийся люфт шаровой опоры будет таким образом прощупан.

В ходе диагностики подвески динамометрическим ключом можно проверить затяжку ее крепления. И ни в коем случае не следует забывать о проверке всех резино-технических изделий (пыльников) подвески. Обнаруженные явные внешние повреждения требуют скорейшей замены данных деталей. 

Диагностика подвески своими руками — узнаем основные неисправности

Подвеска Важность данного узла отрицать невозможно. Она соединяет кузов автомобиля с дорогой и входит в состав шасси. Подвеска отвечает за безопасность движения, что предполагает строгий контроль за ее исправностью и целостностью всех деталей конструкции. С целью поддержания исправности проводится диагностика подвески. Далее мы расскажем о том, как это происходит и можно ли осуществить ее самостоятельно.

Как проводится диагностика подвески?

Как уже было сказано, подвеска отвечает за безопасное движение по дороге. Любая неисправность может привести к аварийной ситуации, нанесению повреждений кузову автомобиля или невозможность дальнейшего движения. Поэтому сегодня существует несколько способов диагностики состояния подвески автомобиля.

Диагностика подвески

Первый способ, которым пользовались несколько десятилетий назад – диагностика подвески своими руками. Им пользовались владельцы «Жигулей», «Москвичей» и «Волг», которые колесили по дорогам бывшего СССР. Для того чтобы проверить целостность и исправность амортизаторов необходимо раскачать машину. Она в свою очередь должна сделать 1,5 качка, также в те времена практиковалось определение поломок по характерным для них звукам в задней подвеске. Сегодня такие методы малоэффективны. Поэтому существует более современный метод – компьютерная диагностика подвески автомобиля. Данный метод требует особых навыков и умений, а так же не может осуществляться без специального современного оборудования. Данный вид диагностики применяется только для автомобилей с электронной системой управления, а для устаревших моделей не подходит. Данный вид диагностики подразумевает считывание данных с помощью датчиков, а результат выдается в процентном соотношении от заводских параметров.

Также сегодня проводится проверка исправности подвески на вибростенде. Этот способ приближает автомобиль к состоянию во время движения, что позволяет увидеть все неисправности и определить, откуда исходит стук или скрип. Однако данный способ диагностики подвески не всегда правдив, так как стенды различных компаний имеют разнообразные настройки, что может повлиять на правильность и адекватность результатов.

Если сравнивать результаты, полученные с различных стендов с результатами компьютерной диагностики, то результаты могут разительно отличать друг от друга, а такая информация теряет свою пользу. Тем не менее, существуют методы для самостоятельной оценки исправности подвески вашего автомобиля.

Как проводится диагностика подвески: особенности процесса

Подвеска Дабы убедиться в том, что ваш железный друг прочно стоит на колесах, а движение по дороге принесет только положительные эмоции необходимо осмотреть все составляющие подвески передней и задней. Приподняв автомобиль над полом, или спустившись в яму гаража, можно приступать к обследованию всех частей ходовой части.

Первой и важной особенностью данного процесса является необходимость осмотра тормозной системы. Колодки, диски и прочие детали также отвечают за безопасность, а их расположение позволяет провести обследование одновременно с подвеской. Чаще всего проводится диагностика передней подвески в первую очередь. Это объясняется тем, что в ней сконцентрирована львиная доля всех важных узлов и механизмов, которые помогают управлять автомобилем. Также диагностика подвески, расположенной впереди, производится в первую очередь так как она принимает на себя все удары первой, а значит и повреждения могут быть во много раз сильнее, чем на задней.

Подвеска Первый визуальный контакт должен произойти с пыльниками и чехлами. Они должны быть целыми. Если же резиновая деталь порвана, то и узел, который она защищает, подвергается повреждениям. Именно он является первым кандидатом на замену. Вторым шагом будет проверка амортизаторов. Здесь важно убедиться в целостности деталей и в отсутствии протечек масла. Допускается масляный налет на амортизаторах, а если вы заметили подтеки, то это уже первый признак неисправности. Далее третий шаг, это обследование пружин. Они должны быть целыми. Если вы заметили на их поверхности трещины или сколы, изменения в посадке кузова. Это означает, что замена данной части подвески не за горами.

Шаровые опоры, их осмотр и проверка – это четвертый шаг. Они проверяются в подвешенном состоянии при помощи монтировки. Покачивания вверх и вниз не должны давать ощутимого движения для руки проверяющего. В ином случае есть повреждение. Пятый шаг – это обследование сайлент-блоков. Они не должны быть деформированы, на них не должно быть трещин или отслоений. С помощью монтировки можно нажать на него. При этом не должно быть ощутимых подвижек.

Шестой шаг состоит в проверке исправности опор стабилизаторов, подшипников верхних опор и тяг. Они не должны показывать люфт при раскачивании. Седьмой шаг заключается в проверке рулевой тяги. Данный процесс необходимо выполнять с напарником. Один человек крутит рулевое колесо, а другой под машиной проверяет целостность и прочности креплений и наконечника.

Диагностика подвески Если же один из данных узлов и механизмов дает люфт или заметны повреждения, то следует его заменить. Также замене подлежат износившиеся пыльники и чехлы. Диагностика подвески должна осуществляться регулярно, что позволяет вовремя заметить неисправности и заменить деталь. Не менее важную роль играет задняя подвеска. У переднеприводных легковых автомобилей данная часть ходовой является второстепенной. Однако это не исключает износа, поломок и трещин в ней. Задняя подвеска также страдает от плохого дорожного покрытия и препятствий на дороге. Поэтому после диагностики передней подвески необходимо приступить к осмотру и проверке целостности задней. Ее также можно проводить своими силами или же на автосервисе. Этот процесс занимает меньше времени благодаря тому, что на задней подвеске нет систем управления автомобилем.

Таким образом, соблюдая все пункты пошаговой инструкции, каждый автовладелец сможет определить неисправность вовремя, сэкономить средства и ответить на вопрос, как провести диагностику подвески своими руками, без дорогостоящих услуг автосервиса.

Характерные признаки. Или когда необходима диагностика подвески?

Большинство водителей ездят до тех пор, пока не услышат под днищем автомобиля неприятные звуки. Одними из самых частых признаков поломки или изношенности частей подвески является стук, хруст, скрип. Стук, как правило, свидетельствует о том, что износились резиновые детали, ослабли крепления узлов между собой. Причиной стука может быть любой узел подвески, поэтому для того чтобы узнать его источник и устранить его необходимо провести диагностику.

Подвеска Хруст. Многие водители жалуются на хруст во время поворота рулевого колеса. В данном случае необходимо проверить все детали, участвующие в его креплении и участии в управлении автомобилем. Скрип может говорить о том, что изношены резиновые части системы. Однако на слух определить сложно, что конкретно неисправно и что нужно менять. Поэтому услышав один из этих звуков нужно провести диагностику подвески и приступить к замене неисправной детали. Кроме этих признаков, многие автовладельцы говорят о том, что машину начинает заносить во время движения, теряется устойчивость на поворотах.

Подводя итог можно сказать, что диагностика подвески передней и задней должна проводиться регулярно особенно учитывая состояние дорог, возможность перегрузки автомобиля и многие другие факторы. Этот процесс должен войти в привычку каждого автовладельца. Ведь в большинстве случаев от состояния подвески зависит ваша жизнь и жизнь ваших родных.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.




Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о